Como conectar un inversor al cuadro electrico de una casa?

Conectar el inversor solar al cuadro de una casa aislada: bornes, no enchufes​

Una casa aislada, sin red eléctrica, con su cuadro ya montado y un kit solar a medio diseñar. La pregunta que abre el asunto es aparentemente sencilla: ¿cómo se enchufa el inversor al cuadro general para dar corriente a toda la vivienda? Y la respuesta corta, la que se repite en cuanto alguien con algo de oficio entra al trapo, es que depende del tipo de inversor que se compre. Un detalle que decide si la instalación es una chapuza con riesgo de incendio o algo que aguanta años.

El esquema básico no admite muchas variantes: el panel va al regulador, el regulador a las baterías y de ahí al inversor. Lo que sale hacia el cuadro es la corriente alterna del inversor, nunca el regulador. Hasta aquí, consenso. El problema aparece cuando se baja al modelo concreto, porque en el mercado conviven dos familias de aparatos que se parecen en el nombre y poco más.

Inversor con schuko o inversor con bornes: la diferencia que importa​

Los inversores baratos de 12 V y 24 V, los que se anuncian por cientos de vatios y traen un enchufe tipo schuko en el chasis, están pensados, según varios intervinientes, para colgar de la batería de una autocaravana o de un coche y alimentar dos o tres aparatos. Ahí el schuko tiene sentido. Conectar ese enchufe al cuadro mediante un cable pelado por un extremo es lo que varios intervinientes califican, sin rodeos, de juguete peligroso: la sección del cable, el aislamiento y los terminales no están dimensionados para alimentar una vivienda entera.

La alternativa que se defiende es el inversor con bornes de salida en alterna, el que se atornilla al cuadro como cualquier otra fuente. Un equipo de 3 kVA y 24 V, con controlador MPPT integrado, permite llevar fase, neutro y tierra hasta la entrada del diferencial. El cable amarillo-verde no es un adorno: va a la toma de tierra de la vivienda, la pica clavada en el suelo de la que sale el conductor que recorre enchufes y puntos de luz. Omitirlo es jugarse la vida en el primer fallo de aislamiento.

Qué protecciones van antes y después del inversor​

El lado de continua necesita fusibles. No un portafusibles cualquiera: uno dimensionado para la corriente de la batería, porque un cortocircuito junto a los gases que desprende un acumulador de plomo no es un susto, es un incendio. En el lado de 230 V, tras la salida del inversor, se coloca el interruptor general automático y el diferencial, y de ahí salen los magnetotérmicos de alumbrado y enchufes. Que el inversor incorpore protecciones propias no exime de montar las del cuadro; protegen cosas distintas.

El detalle que descoloca a más de uno es la tierra. En una acometida de red llega un conductor de puesta a tierra además de fase y neutro, y su función no es otra que derivar a suelo cualquier fallo antes de que lo atraviese un cuerpo humano. En una instalación aislada esa tierra hay que crearla y conectarla al chasis del inversor y al cuadro.

El cálculo de potencia que casi nadie hace antes de comprar​

Antes de elegir aparato toca sumar vatios. Un deshumidificador de 200 W, alumbrado y enchufes para ordenador y herramienta ocasional caben en un inversor de 1.000 W con una batería de 130 Ah, según los cálculos que se manejan. Un horno o una lavadora, no. La potencia de arranque de motores y compresores multiplica el consumo instantáneo y es la que funde los equipos mal dimensionados.

La conversación deriva, como suele pasar, hacia el aviso repetido: quien no sabe pelar un cable y distinguir un borne de un enchufe probablemente no debería tocar el cuadro. La línea entre el bricolaje y el riesgo de accidente grave es fina, y la corriente alterna no avisa.