Elegir un buen perfume

Elegir un buen perfume: la reformulación encarece el aroma​

Elegir un buen perfume se ha convertido en un ejercicio de arqueología olfativa. Quien quiera un aroma que dure, que no huela a moda pasajera y que no cueste un riñón se enfrenta a un mercado donde los clásicos han sido reformulados, los nichos se han encarecido y la alta perfumería europea ha perdido fuelle. La queja es unánime: los perfumes de antes duraban más, olían más y costaban menos. La pregunta que sobrevuela cualquier conversación sobre el tema es sencilla: ¿queda algo que merezca la pena por menos de 50 euros?

La respuesta corta es que sí, pero hay que buscarlo fuera del circuito comercial masivo. La respuesta larga implica entender por qué el Fahrenheit que enamoraba en los noventa ya no es el mismo, por qué los perfumes árabes están ganando terreno y por qué los expertos recomiendan fijarse en la concentración antes que en la marca.

El problema de la reformulación: por qué los clásicos ya no huelen igual​

El fenómeno tiene nombre y fecha. La IFRA (International Fragrance Association) ha ido prohibiendo decenas de ingredientes naturales que durante décadas fueron la base de los grandes perfumes. El almizcle que daba el aire sexual a ciertos aromas se obtenía de glándulas animales. El sándalo se talaba. El musgo de roble, clave para la duración en piel, se extraía de los robles. Hoy todo eso está prohibido o restringido, y las casas han tenido que sustituirlo por moléculas sintéticas que, según los más críticos, no rinden igual.

El resultado es que perfumes icónicos como Fahrenheit han perdido ese aroma característico a gasolina que los hacía inconfundibles. Kouros ha visto rebajada la potencia de la civeta y el almizcle. Y las aguas tipo Acqua di Gio o la gama Dior Homme, según los usuarios más veteranos, duran en piel lo que un suspiro. La queja se repite en cada conversación sobre el tema: los perfumes de antes aguantaban días en la ropa; los de ahora, horas.

Hay quien sostiene que el problema no es solo la reformulación, sino la volatilidad de los componentes. Una eau de toilette con moléculas menos volátiles puede durar más que una eau de parfum con componentes que se evaporan rápido. La concentración no lo es todo. Y luego está la adaptación del olfato: el cerebro ignora los aromas constantes, así que uno deja de oler su propio perfume antes que los demás.

Concentraciones y precios: qué diferencia hay entre colonia, eau de toilette y parfum​

La concentración de aceite esencial diluido en alcohol marca la diferencia. Las cifras que se manejan en el sector son orientativas, porque cada marca etiqueta como quiere:

• Eau de Cologne: 10-15% de aceite esencial
• Eau de toilette: 20-25%
• Eau de parfum: 25-35%
• Parfum: 35-40%

Más concentración no significa mejor. Los parfum suelen ser aromas más intensos y cargantes, y pueden fatigar el olfato de quien los lleva y de quien los rodea. Para uso diario, la mayoría de los aficionados recomienda quedarse en eau de toilette o eau de parfum.

El precio es otro campo de batalla. Un buen perfume de marca reconocida ronda los 70 euros por 100 mililitros. Los hay que consideran que merece la pena pagarlos por la duración y la calidad. Otros apuntan que por ese dinero se puede acceder a perfumes árabes de casas como Lattafa, que ofrecen botellas de 100 ml con packaging de lujo y una duración que, según algunos reseñistas, supera a la de los originales. La alta perfumería europea, dicen, está muerta: los árabes no tienen las restricciones de la IFRA y pueden usar ingredientes que aquí están prohibidos.

Perfumes árabes y clones: la alternativa que gana terreno​

El fenómeno de los clones y las equivalencias ha crecido al calor de la reformulación. Casas como Lattafa, Armaf o Al Haramain producen versiones de perfumes famosos a precios que rara vez superan los 30 euros. Algunos aficionados sostienen que ciertos clones mejoran a los originales, especialmente cuando el original ha sido reformulado a peor. El Jamrah y el Asad de Lattafa aparecen entre los más recomendados.

La clave está en que los perfumes árabes han entendido algo que la industria europea ha olvidado: lo antiguo sigue gustando. Mientras las grandes casas apuestan por aromas unisex, discretos y con ingredientes infantilizantes, los árabes recuperan la potencia, la duración y ese aire de perfume de los ochenta que muchos añoran. No es casualidad que los perfumes ochenteros, con su carga de cuero, tabaco y madera, sigan teniendo un público fiel.

Hay quien defiende que un perfume debe oler a limpio, a masculino, sin fatigar. Y hay quien reivindica el derecho a oler a pedo de camello, según la expresión que se usa en el ambiente. La polarización es total: los perfumes unisex gustan a más gente, pero los aromas potentes y polarizantes tienen un público minoritario pero entregado.

¿Merece la pena gastarse 70 euros en un perfume?​

Depende de lo que se busque. Para quien quiere un aroma que dure todo el día y no le importa pagarlo, marcas como Loewe o Invictus son apuestas seguras. Para quien quiere algo discreto, poco conocido y que no se vea en televisión, las opciones se reducen a perfumes de nicho, árabes o clásicos reformulados que aún conservan parte de su encanto.

El consejo más repetido es probar antes de comprar. Las equivalencias y los clones permiten acceder a aromas similares por una fracción del precio, pero no siempre aciertan. Y el olfato es personal: lo que a uno le parece una joya, a otro le resulta insoportable. La única forma de saberlo es echarse un poco en la piel y esperar unas horas.

La industria, mientras tanto, sigue su camino. Las reformulaciones continúan, los precios suben y los perfumes de antes se convierten en objeto de culto para quienes los recuerdan. La pregunta no es si merece la pena pagar 70 euros por un perfume, sino si queda alguno que los valga.

---

La tendencia apunta a que los perfumes árabes seguirán ganando cuota de mercado mientras la IFRA mantenga sus restricciones y las casas europeas sigan reformulando. Si aparecen nuevas regulaciones o si alguna casa decide recuperar fórmulas antiguas, el escenario podría cambiar. Por ahora, el que quiera oler bien sin arruinarse tendrá que aprender a leer etiquetas, desconfiar de las modas y, sobre todo, probar antes de comprar.