Hilo de ensaladilla rusa

La ensaladilla rusa se decide en la mahonesa​

La ensaladilla rusa pasa por ser el plato más barato del verano. Patata, cigot, aceitunas y un bote de mayonesa. La cuenta no sale. El ingrediente que decide el resultado —la mahonesa— es también el que parte en dos a cualquiera que haya cocinado una: quien emulsiona a mano y quien compra el cubo industrial de dos litros porque, se admita o no, sabe a lo que sabe en el bar. Y por debajo del ruido de la emulsión corre un dato menos simpático: los filetes de gallo se compran ya a 25 euros el kilo, y una dorada salvaje de las que se llevan a la familia roza los 30. El plato humilde se ha vuelto caro por arriba.

La mayonesa es la mitad del plato y casi todo el conflicto​

Nadie discute la patata. Se discute lo demás. La tesis que se repite es que la mahonesa es media receta y no admite atajos: cigot, aceite y sal, punto. Donde se rompe el consenso es en el aceite. Hay quien defiende el girasol argumentando que el de oliva impone demasiado y tapa el resto de sabores, y reserva el virgen extra para el alioli, que aguanta el golpe. El resultado final cambia por completo según la elección.

Y luego está el ingrediente que pocos confiesan. Varios cocineros caseros sostienen que el secreto del bar no es una receta distinta, sino el tamaño del envase: lata de atún grande y bote de mahonesa grande. La mezcla sale más homogénea, más salada, más consistente. No hay magia. Hay volumen.

Casera o de bote: un pulso sin árbitro​

Hay quien no ha comprado mahonesa envasada en más de 26 años y quien siempre tiene un tarro en la despensa por si acaso. Entre ambos extremos conviven posturas intermedias: hacerla a mano con girasol, recurrir a marcas concretas sin conservantes o tunear la industrial con aceite de oliva y el propio aceite de la conserva de turno. La versión más pragmática reconoce lo obvio: la de bote sirve, la casera gana, y casi nadie sostiene lo contrario con la nevera abierta.

El calor de la playa y la lactonesa​

Llevar ensaladilla al tapper junto al tintito tiene un problema técnico: la mayonesa y la temperatura. La solución más repetida no pasa por renunciar a ella, sino por retrat su entrada. Se prepara la verdura, se enfría y se mezcla la mahonesa justo antes de comer. Para distancias largas aparece la lactonesa, una emulsión hecha con leche en lugar de cigot: pierde algo de sabor, gana en seguridad. La tercera vía aligera el bote con yogur griego mitad y mitad, con limón y algo de especia, y mantiene el tipo.

La anchoa, el potenciador y el pescado que se escapa​

Si hay un ingrediente que ha escalado posiciones es la anchoa. Dos o tres filetes bien picados en la emulsión funcionan como corrector de sabor, y su aceite se aprovecha para darle cuerpo a la mahonesa. De ahí a la mantequilla de anchoas hay un paso, y de ahí al dato incómodo: los filetes de gallo que antes eran cena de diario entre semana se han convertido en producto de capricho a 25 euros el kilo. Con el pescado por las nubes, cada vez más gente resuelve por la vía de pescarlo uno mismo o de tirar de bonito y caballa, más baratos y con más presencia.

Murcia, Rumanía, Ucrania: tres maneras de ser rusa​

El plato no es un plato, es una familia. En Murcia se sirve sobre un rosco de pan crujiente con una anchoa encima y se llama mar1; la patata va casi como puré y admite alcaparras, pepinillo muy picado y unas gotas de limón. En Rumanía la receta de referencia no lleva atún —pechuga de pollo o ternera picada— ni cigot, y suma pepino y pimiento encurtido para dar acidez. La versión ucraniana apenas se parece. Y sobre el origen pesa el detalle que nadie sabe dónde colocar: la ideó un chef francés trabajando en Rusia. El nombre se sostiene por costumbre, no por lógica.

Lo que aparece cuando se remueve en un barreño​

El otro gran asunto es lo que ocurre en las cocinas. El barreño de plástico, el remo cortado a modo de pala, los botes grandes reutilizados: la ensaladilla es el plato que más se fabrica en volumen y el que menos glamur admite. Hay quien dejó de pedirla fuera de casa tras ver cómo se mezclaba en un restaurante caro con el brazo desabrigado hasta el codo. La conclusión que se impone es doble: la mejor ensaladilla industrial se hace con bote grande, y la mejor ensaladilla de bar depende de lo que uno esté dispuesto a no ver.

El puré de patata frente al dado, la anchoa frente al atún, la casera frente al cubo de dos litros. Con estos mimbres, ¿de quién es en realidad la receta: del bar que la hace en un barreño, de la casa que la emulsiona a mano o del chef francés que la inventó en Moscú?