La freidora de aire no fríe: es un horno para uno

La freidora de aire: menos aceite, más luz y 10 minutos por filete​

El electrodoméstico que promete freír sin aceite no fríe. Y quienes mejor lo defienden tampoco lo usan como freidora: lo usan como horno. Esa es la conclusión que se repite a lo largo del debate sobre la freidora de aire, un cacharro que se vende como fritura saludable y que en la práctica funciona como un horno de convección pequeño, rápido y monorración. La clave del asunto no está en el aceite que ahorra, sino en el hueco que ocupa: el de quien vive solo, cocina desde el sofá y no quiere llenar la casa de olor a fritanga.

¿En qué se diferencia de un horno?​

En nada esencial, salvo el tamaño y la velocidad. La defensa más citada del aparato no habla de freír, sino de asar: quien lo justifica sostiene que un horno de raciones unipersonales resuelve mejor que el horno grande lo que solo va a comer una persona. El argumento es el mismo que se aplica a una olla: usar el cacharro enorme para hervir una patata es poco eficiente, tarda más y consume más que hacerlo en uno pequeño.

De ahí sale la metáfora que ordena todo el asunto: la freidora de aire vende una fritura que no existe y entrega, a cambio, una bandeja de horno que calienta en minutos. Sobre esa base se construye casi todo el desacuerdo posterior; no sobre si fríe bien o mal, sino sobre para qué sirve realmente.

¿Qué se cocina bien y qué sale mal?​

El pescado sale bien, y con detalle. Hay quien describe filetes de dorada con la piel inflada de lo crujiente que queda, con tiempos de 10 a 12 minutos por pieza y sin la salpicadura ni el agua que suelta el pescado al freírlo en sartén. Las patatas gruesas, cortadas como para bravas, bien enjuagadas y secas, aliñadas con orégano, pimentón, ajo y cebolla en polvo y una pizca de curry, salen —según los relatos más entusiastas— a la altura de las mejores prefritas. Alitas y pizza también entran sin problema.

El reverso es menos amable. La pechuga empanada congelada «le cuesta dorar». Lo que no sea un preparado apto para horno se queda a medio camino. Y ahí aparece la acusación clásica: quien calienta precocinados «en aceite de motor», ironiza un participante, no está cocinando. La respuesta de la otra mitad es igual de seca: el truco está en no considerarlo una freidora y tratar el cacharro como lo que es.

¿Cuánto ahorra de verdad: aceite o luz?​

Ahorra aceite, eso nadie lo discute. Basta una cucharada, como mucho, frente a la cantidad que exige una fritura tradicional. Y ahorra el aceite usado, que es la otra mitad de la factura. El problema es que ese ahorro se compensa por otro lado: el aparato consume electricidad, y quien lo usa a diario lo hace en un contexto de precio de la luz tensionado.

Ahí el cálculo se vuelve incómodo. Los más críticos sostienen que el ahorro de aceite se paga con creces en la factura eléctrica, y añaden que el aceite nunca fue tan malo como lo pinta el marketing: se llevan friendo alimentos desde hace milenios. La defensa contraria es más modesta: no promete milagros, solo un cacharro que gasta algo menos que un horno y es un poco más rápido.

El perfil que lo justifica: uno, sofá y poca paciencia​

El caso que mejor encaja el aparato no es una familia, es una persona. Alguien que vive solo y cocina sentado en el sofá: mete la comida, espera, le da la vuelta a la mitad y come. Sin pereza previa por el olor del pescado, sin el agua que suelta, sin el aceite que salta. La misma lógica explica que el cestillo pequeño no sea un defecto: 3,5 litros hacen que el cacharro caliente antes, y si hay que hacer dos tandas, se hacen.

Frente a eso conviven dos objeciones. Una es de coste: para quien ya tiene horno con turbina, el aparato es un electrodoméstico duplicado. Otra es de fondo, y es la más ácida: que todo esto son justificaciones de la vagancia, como sostiene un participante. La contrarréplica es la de siempre: entre freír con olor y asar en cinco minutos, mucha gente elige lo segundo sin complejo alguno.

¿Genera acrilamidas cocinar sin aceite?​

No hay respuesta cerrada. La advertencia apareció en el debate —conviene vigilar las acrilamidas— y la réplica inmediata fue la lógica: ¿acaso cocinar con aceite las evita? La duda quedó flotando, sin resolver, y explica parte de la desconfianza hacia un aparato que se vende como saludable. Cualquier decisión sobre hábitos alimentarios, aquí como en todo, corresponde a un profesional sanitario.

Lo último que aporta la conversación es una salida lateral: la vaporera de bambú, de dos pisos, comprada por unos 15 euros en un supermercado de productos asiáticos, deja el pescado excelente en tres minutos. Un recordatorio de que el invento revolucionario lleva siglos existiendo, y de que el mérito no es del aparato, sino de quien cocina.

Con el cestillo de 3,5 litros, los 10 minutos por filete y una cucharada de aceite como máximo, la freidora de aire ha encontrado su hueco: no ha sustituido a la sartén ni ha jubilado al horno. ¿Basta eso para llamarlo el mejor invento en años, o solo para reconocer que hemos dejado de querer manchar la cocina?