Me he comprado la TM5 ( Thermomix)

Thermomix TM5: 1.000 euros por un robot que no cocina solo​

Hay una escena que se repite en miles de cocinas españolas. Llega la vendedora, hace una demostración, deja una lasaña humeante y se marcha con un pedido firmado. Meses después, el aparato duerme en un armario y su dueña hace los huevos fritos en la sartén de siempre. La Thermomix TM5 cuesta alrededor de 1.000 euros y arrastra un debate que no es sobre cocina: es sobre si ese precio se sostiene o es puro márketing de venta directa.

Los defensores del aparato no discuten el precio. Lo justifican. Sostienen que sustituye a la batidora, a la báscula y a la olla, que permite programar la comida y llegar a casa con las lentejas hechas, y que su servicio técnico y su valor de reventa no tienen rival. Quien la usa a diario —y hay quien asegura usarla «a diario» sin exagerar— la describe como tener un pinche de cocina en casa. Para familias grandes o para quien prepara papillas y purés, el cálculo sale.

¿Por qué se critica tanto la Thermomix si funciona bien?​

Porque funciona, pero no hace magia. Los ingredientes hay que pelarlos, cortarlos y, en muchos platos, pasarlos después por la sartén o el horno. La máquina remueve, calienta y bate a temperatura estable —evita que se peguen las lentejas, que no es poco—, pero no cocina sola. Ahí está el núcleo del enfado: se le atribuyen cualidades casi mágicas y luego resulta que para una tortilla de patatas sigues necesitando la sartén de toda la vida.

El argumento económico es el que más pesa. Una olla eléctrica de 99 euros fríe, cuece al vapor y hace bizcochos, y quien la tiene asegura que con ella prepara la tortilla entera sin manchar un solo cacharro más. Un robot de cocina de gama media ronda los 150 euros. La comparación con un taladro profesional —ambos taladran, pero no duran lo mismo— es la defensa más repetida por quienes creen que el precio está justificado por la calidad constructiva y la durabilidad.

El negocio de la venta directa: comisiones y reventa​

Aquí aparece el flanco más incómodo. La distribución no pasa por tiendas: se vende en casa, con demostración y vendedora de por medio. Ese modelo genera comisiones por captación y ha llevado a describirlo, con más o menos gracia, como una estafa piramidal culinaria. La empresa, fundada en 1883, lleva más de un siglo vendiendo así y presume de una red de servicio técnico que recoge el modelo antiguo, lo revisa y lo recoloca en el mercado de segunda mano. El anterior modelo duró 10 años en catálogo, lo que sostiene el argumento de que se devalúa poco.

El problema es que ese mismo circuito convierte a los compradores en comerciales de sus amigos. Quien ha pagado 1.000 euros tiene un incentivo evidente para convencer al vecino: recupera parte del desembolso. De ahí la sensación de burbuja que describen los más críticos, y de ahí también que el boca a boca sea tan intenso como sospechoso.

¿Merece la pena la Thermomix si vives solo o en pareja?​

Depende de cuántos comensales se sienten a la mesa. La experiencia acumulada apunta a que el aparato rinde cuando hay niños, familias numerosas o alguien que cocina para muchos. Para una o dos personas, el consenso es tibio: con un buen congelador y unos tuppers se puede cocinar dos días y comer toda la semana, pero el ahorro de tiempo no compensa el desembolso. La alternativa de una olla programable con cubeta intercambiable —teflón, acero o cerámica— cubre buena parte del catálogo por una fracción del precio.

El valor de reventa, eso sí, es real. Hay casos de aparatos revendidos por 900 euros tras un mes de uso, lo que convierte la lasaña de la demostración en la más cara que alguien haya comido. Y está el detalle que descoloca: la app de recetas digitales que acompaña al modelo nuevo funciona solo en iOS, lo que deja fuera a media clientela potencial.

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Al final, la Thermomix no es un timo ni una máquina mágica. Es un electrodoméstico de calidad con un precio de lujo y un modelo de venta que incomoda. Quien le saca partido a diario lo defiende con datos; quien la guarda en el armario a los tres meses confirma la peor sospecha. La pregunta no es si funciona, sino cuánta gente paga 1.000 euros por una función que aún no ha decidido usar.