Historia ¿Por qué la comida española está poco valorada fuera de aquí¿?

Por qué la cocina española pincha en el extranjero​

En un viaje a Bélgica, un viajero recuerda haber visto restaurantes españoles en Bruselas, Lieja, Namur, Charleroi y Brujas, y hasta una plaza Mayor de Salamanca clonada en Malmédy, junto al circuito de Spa. Pero el consenso que recorre el asunto es otro: la gastronomía española está poco valorada fuera de aquí. No es una impresión aislada. Es un diagnóstico que se repite: producto excepcional, relato flojo.

El punto de partida lo pone un mensaje que sostiene que en plataformas anglosajonas la comida española se percibe como «meh», salvando las tapas o pinchos porque hacen gracia, y que queda por debajo de la italiana, francesa, japonesa o china. A partir de ahí, el asunto se abre en varias direcciones: quién cocina, qué se exporta, cómo se vende y qué se come de verdad.

Qué se exporta y quién lo cocina​

El argumento más repetido apunta a los fogones de fuera. Hay quien sostiene que los restaurantes españoles en el extranjero son, en muchos casos, chapuceros, y a eso se suma la queja de que al cliente extranjero se le sirve producto precongelado. La conclusión es incómoda: no es que la cocina no guste, es que lo que llega no es la cocina.

Hay quien añade un factor estructural: la cocina española es MUY elaborada y exige tiempo. Cualquier plato relevante, sostiene este análisis, tarda fácilmente una hora. Lo único exportable como comida rápida son las tapas. La tortilla de patata, si se quiere hacer bien, ya es un proyecto.

El relato: Francia e Italia venden, España no​

La segunda línea de análisis no va de sabor, va de marca. Hay quien sostiene que España nunca se ha sabido vender, a diferencia de Francia e Italia. Una sopa de pescado rebautizada como bouillabaisse o un arroz con verduras presentado como risotto permiten cobrar el doble. El producto es el mismo; la etiqueta, no.

A esto se añade la diáspora. Italia, China o Japón internacionalizaron su comida a través de comunidades migrantes asentadas en Estados Unidos, el país que marca las modas globales. España no tiene esa palanca. La inmigración española de los años 60 en Bélgica, Alemania o Suiza dejó restaurantes, pero hoy es residual y sus clientes ya no son españoles.

El producto: jamón, queso y aceite con pegatina ajena​

El contraargumento más sólido está en el producto. El jamón ibérico es top mundial y los quesos de oveja de las Castillas acumulan premios en certámenes gastronómicos internacionales. El aceite español, en cambio, se lleva a Italia y se revende con etiqueta italiana. El problema no es la materia prima.

La lista de platos que un extranjero sabría nombrar es corta: paella, sangría, gazpacho y, con suerte, tortilla de patata. Pedir doce platos italianos, chinos, japoneses, mexicanos o griegos es trivial. La cocina española es variada, de sabores fuertes y difícil de encajar en paladares de fuera. Vender callos, fabada o un queso de Cabrales no es un ejercicio de marketing sencillo.

La paella como campo de batalla​

Dentro de España, la paella genera su propia guerra. Hay quien la califica sin matices de «puta mierda» y quien defiende que un arroz bien hecho, con bajoqueta, garrofón, conejo y leña de naranjo, no admite discusión. Entre medias, un valenciano de familia política en la Albufera admite que la paella auténtica no está mal, pero que el arroz al horno, el caldero o el arroz a la zamorana le dan mil vueltas. Y remata: los extranjeros están obsesionados con la paella, pero no es el mejor arroz que te puedas comer.

La trampa del relato: comida basura y marca país​

El análisis más cínico sostiene que lo que triunfa en el mundo es la comida basura: hamburgueserías, pizzerías, kebab y poca cosa más. Los restaurantes de cocina española de verdad en el extranjero son una minoría tan pequeña como los de cocina italiana auténtica. La comparación con Grecia o Italia, cuando se sale del circuito turístico, deja de ser favorable a nadie.

Y luego está la marca país. Hay quien sostiene que en el resto del mundo se percibe España como una mezcla de país africano con bananero, sin el exotismo que sí se le concede a otros. Esa percepción se traslada al aceite, al vino y a los platos. Hay países que venden y países que no. España, en cocina, está en el segundo grupo.

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Con estos mimbres, la pregunta no es si la cocina española es buena. Es por qué un producto con jamón ibérico, quesos premiados y aceite que Italia revende como suyo no logra sentarse en la mesa de la conversación gastronómica global. El dato que descoloca: la diáspora que internacionalizó otras cocinas nunca fue española. Y sin relato, no hay carta.