¿Qué diferencia hay entre el chocolate Nestlé y el Dolca?

Nestlé y Dolca: 30% de cacao frente a 25% y apenas unos céntimos de diferencia​

Dos tabletas de chocolate con leche, mismo peso, mismo lineal y una diferencia de precio que no llega a los cuatro céntimos. La frontera real entre el Nestlé y el Dolca está en la etiqueta: el primero declara un 30% de cacao y el segundo se queda en el 25%. Lo demás —color del envase aparte— es la misma promesa con distinto logo. Quien teclea «nestlé dolca diferencia» buscando una respuesta larga se va a quedar con las ganas: técnica, apenas hay dos datos que los separen.

¿Qué diferencia hay entre el chocolate Nestlé y el Dolca?​

Dos cosas medibles, y ninguna más. Comparten peso por tableta y formato, y solo cambian el porcentaje de cacao —30% frente a 25%— y el color del envoltorio. A partir de ahí, todo es percepción. El Dolca carga con la fama de ser la versión low cost del Nestlé y, en boca de quien lo prueba, sabe bastante menos a chocolate y resulta más dulce, a medio camino entre una tableta corriente y el chocolate blanco.

Ninguno de los dos sale bien librado. Una de las críticas apunta a que el Nestlé ha ido perdiendo cacao y ganando ingredientes baratos hasta parecerse poco al chocolate que fue hace años. Hay quien lo resume así: la receta se ha ido llenando de grasas de baja calidad y azúcar mientras el porcentaje de cacao caía.

El precio ya no justifica la doble marca​

La razón de ser de una gama baja es la brecha de precio. Y esa brecha, según quien la mide en el hilo, se ha ido al traste. Con la inflación apretando, y según los precios que se citan en el debate, el Dolca ronda los 1,30€ y el Nestlé se coloca entre 1,80€ y 2€, cuando la diferencia habitual apenas era de dos a cuatro céntimos.

• Dolca: en torno a 1,30€
• Nestlé: entre 1,80€ y 2€

Con ese diferencial, mantener dos marcas casi idénticas en el mismo estante tiene poco sentido comercial. Y sin embargo ahí siguen las dos, una al lado de la otra.

¿Es mejor la marca blanca que el Nestlé?​

Aquí el consenso se rompe. Por un lado se defiende que el chocolate para fundir de marca blanca supera en calidad al Nestlé siendo más barato, con el argumento de que su fabricación recae en un nombre clásico del turrón alicantino. Por otro, la respuesta llega con sorna: si la marca blanca iguala a según qué marcas, es porque el listón está en el suelo, y el chocolate blanco de cualquier supermercado no pasa de ser azúcar con nombre y apellidos.

La tabla se sirve siempre en el mismo plato: para un paladar poco entrenado, un Lindt al 85% y su equivalente de supermercado se parecen mucho en sabor y nada en precio. Pagar la marca no siempre se traduce en placer.

La cesta de la compra como campo de batalla​

Hay una derivada que poco tiene que ver con el cacao. En el propio debate hay quien convierte el supermercado en terreno de disputa identitaria y decide qué compra según dónde se fabrica el producto o de qué país es la empresa matriz. La discusión sobre el origen de tal tableta acaba pesando más que el porcentaje de cacao del envoltorio.

Para otros, la única etiqueta que importa es la del chocolate de autor. Quien prueba tabletas importadas —marcas de Ecuador, Francia, Italia o Vietnam, entre otras— asegura que no hay vuelta atrás y que cualquier tableta comercial, incluida la que se tuvo en alta estima durante años, le sabe igual que un terrón de azúcar.

El dato que descoloca​

Y si el objetivo era comparar chocolates, hay un detalle que rompe el guion. Lo más desagradable que hay quien reconoce haber probado con la palabra chocolate en el envoltorio no es ninguna de estas dos tabletas, sino un turrón de Suchard con arroz inflado que fue, en su día, toda una revolución para los niños de los ochenta. La nostalgia no endulza el recuerdo.