Son los chuletones paco la comida de pueblerinoos de pueblo??

El chuletón crudo y la vajilla Duralex que dividen a la España que come​

Un chuletón de vaca vieja, cocinado a temperatura tan baja que parece hervido, servido en un plato de Duralex de los años setenta junto a una ensalada con tomates enteros y una mancha negra sin identificar. La escena, colgada en un foro de economía con la intención de presumir de comida, ha derivado en una discusión sobre lo que significa comer bien en España y, de paso, sobre la brecha entre el paladar de pueblo y el de ciudad. No es una discusión sobre carne: es una discusión sobre clase, nostalgia y lo que cada uno considera digno de ser fotografiado.

El consenso más repetido es que ese chuletón está **cocido, no asado**. La temperatura fue demasiado baja, la carne no selló y el resultado es un trozo de proteína grisácea que ni entra por los ojos ni por el paladar. Hay quien lo compara con carne hervida y quien directamente lo describe como «repugnante». La ensalada tampoco se salva: los tomates enteros y esa cosa con manchas negras son interpretados como restos de una frutería barrida con desgana. Lo único que se libra es el pan y el vino.

La guerra del punto de la carne: crudo, hecho o carbonizado​

El punto de la carne es el campo de batalla. Una corriente defiende que el chuletón debe comerse poco hecho, que lo contrario es un crimen y que solo los desviados sexuales y los problemas mentales aborrecen la carne sangrante. Otra corriente responde que eso es una moda snob importada de los viejos ricos paletos ingleses del siglo XIX, que el termómetro en la carne es una costumbre de ricos aburridos y que lo bueno es la carne bien tostada, como se ha hecho toda la vida en el pueblo. El resultado es una discusión que mezcla gastronomía con identidad territorial y con esa sospecha eterna hacia lo que se pone de moda en Madrid o en Londres.

La técnica también se discute. Hay quien sostiene que el chuletón jamás se hace en barbacoa, que eso es de ignorantes, y quien defiende que la sartén y el horno son el método correcto para sellar y terminar la carne. La mención al horno provoca «un descojone épico» en una parte de la conversación. Nadie se pone de acuerdo en lo básico: si la carne se sella o no, si el horno es una herejía o una necesidad, si la parrilla es el único camino. Lo que sí comparten todos es que el chuletón de la foto está mal hecho.

El chuletón paco y la vajilla de los setenta: la estética del paleto​

El plato de Duralex es el otro protagonista. Varios mensajes señalan que esa vajilla es de los años setenta y que no se puede presumir de comida con una vajilla de hace cuarenta años. La comparación con el coche es inmediata: quien tiene un Citroën viejo y platos de los setenta no puede dar lecciones de nada. La estética del chuletón paco —el chuletón de barrio, de restaurante de carretera, de menú del día— se convierte en el símbolo de una forma de vida que algunos defienden como auténtica y otros como cutre. La discusión deriva hacia la nostalgia de la vajilla, hacia la mediocridad del paquismo y hacia la idea de que hay que saber cuándo abandonar la ranciedad para crecer como ser humano.

El chuletón paco, ese que se hace a la sartén en casa y se sirve en un plato de Duralex, es presentado por unos como la comida de los paletos de pueblo y por otros como la única comida honesta. La ironía recorre el hilo: se habla de «competir a comer el chuletón paco más crudo y asqueroso que pueda haber», de «darse golpes fuertes en el pecho» para ver quién es más cutre. La comida como competición de masculinidad, como escaparate de autoestima, como forma de presumir de lo que no se tiene.

Dónde se come bien en España: el mapa de la carne​

La conversación deriva hacia un mapa gastronómico. Hay quien sostiene que para comer cochinillo asado o cordero hay que irse a Segovia, pero no a Cándido porque está colapsado y ha bajado la calidad de la atención al público. Para un buen chuletón de buey o de vaca a la parrilla, Ávila. Para sardinas gordas y marisco, Galicia o Asturias. Para un churrasco, el gallego le gana al argentino. La discusión se convierte en un ranking de territorios y en una competición por ver quién sabe más de dónde se come mejor. El chuletón paco, en este mapa, no tiene lugar: es el chuletón de casa, el de la sartén, el que no compite con la parrilla de restaurante.

La comparación con el churrasco argentino es recurrente. Hay quien prefiere «joderme mil veces un churrasco argentino a las brasas que carne medio cruda medium rare». La carne argentina se presenta como una alternativa más apetecible que la vaca vieja española, aunque sea «vaca muerta podrida putrefacta». La discusión sobre el punto de la carne se mezcla con la discusión sobre la procedencia y la calidad de la materia prima.

El vino, el pan y el marisco: lo único que se salva​

El pan y el vino son los únicos elementos que se libran de la quema. El vino, eso sí, genera su propia discusión: hay quien defiende que el vino-vino es el de Toro y no el de Ribera del Duero. El pan, por su parte, es criticado por algunos como «pan de mierda». La ensalada, con tomates enteros y manchas negras, es el ejemplo de la dejadez. La mostaza antigua en forma de quenelle es descrita como «vómito de perro» y como «poco fotogénica».

El marisco también aparece, aunque de forma tangencial. Se discute si el marisco estaba allí antes que los gallegos, si la coca es colombiana y si los gallegos se quedan con la endogamia. La conversación deriva hacia tópicos territoriales que se mezclan con la comida y con la política. La ironía sobre los tópicos regionales es constante, aunque nunca se sale del tono de guasa.

La comida como escaparate de autoestima​

El hilo acaba siendo una reflexión sobre la necesidad de presumir de lo que se come. Hay quien sostiene que no hay nada más subnormal que colgar una foto de comida, que comer es esencial para estar vivo y que no tiene ningún mérito comerse un chuletón crudo. La comida como forma de competición, como escaparate de autoestima, como manera de demostrar que se pertenece a un grupo. El chuletón paco es el símbolo de una España que presume de lo cutre, de lo rancio y de lo de siempre, y que se ofende cuando alguien le dice que eso no es comer bien.

El cierre del hilo es una mezcla de ironía y de cansancio. Se habla de «hilo rage bait» y de «cacamicción cagando el mismo hilo para animar hilos desde el 2007». La discusión sobre el chuletón paco es, al final, una discusión sobre lo que significa ser español, sobre la nostalgia de la vajilla de los setenta y sobre la sospecha de que el chuletón de la foto no era para tanto. El dato que descoloca: el chuletón paco se hace a la sartén, en casa, y se sirve en un plato de Duralex. Y aun así, hay quien lo defiende como la única comida honesta.