tipica cena alemana,abrochesen

Abendbrot: la cena alemana que se sirve fría sobre una tabla​

Un plato de sopa con una salchicha flotando. Eso fue lo primero que le pusieron a un español ingresado en un hospital alemán tras días a base de suero, con el hambre pegada al estómago. La escena resume el objeto de una discusión que lleva 879 días coleando: qué se cena en Alemania y por qué esa costumbre despierta tantas suspicacias al sur de los Alpes. La respuesta corta es Abendbrot, literalmente «pan de la tarde»: una tabla con embutido, queso, mantequilla, encurtidos y rebanadas de pan moreno. Nada de fuego. Nada de cuchara.

La discusión arranca con una tesis más ambiciosa: cuanto antes se industrializó un país, más rápido perdió su gastronomía tradicional, con Francia como excepción por haber conservado un sector agrario fuerte por razones políticas. El ejemplo que se repite es el británico, pero el foco acaba en Alemania. Y ahí el diagnóstico se vuelve duro: se come regular tirando a mal.

Qué es exactamente el Abendbrot y por qué se cena así​

El formato es siempre el mismo: pan, fiambre, embutido, quesos, encurtidos, mermeladas para una tosta dulce y, en el mejor de los casos, pescado salado con cebolla y tomate. Todo frío, sacado de un bote o de un paquete. Hay quien lo describe sin rodeos como la anticocina: ni una ensalada con el tomate, solo la base de pan y cosas encima.

La explicación que más peso tiene en la conversación no es el gusto, sino el reloj. Se cena así para no ir a la cama con el estómago lleno, evitar digestiones pesadas y poder levantarse a las cinco de la mañana. Detrás hay un modelo laboral: en Alemania hay mucha más tradición de mujeres trabajando, mientras que en España hasta hace no mucho abundaban las amas de casa que sostenían el primer plato, segundo y postre. La cena caliente española es, en parte, el subproducto de una estructura doméstica que allí no existió igual.

El pan alemán que muchos españoles no saben leer​

La defensa más técnica del recetario alemán llega por el pan. El Vollkornbrot, pan de grano entero, exige varios tipos de harina —centeno y trigo—, granos enteros y rotos y masa madre real, no el marketing que se vende en España bajo esa etiqueta. El proceso es tedioso: elaboración de la masa madre, fermentación lenta y un horneado que no perdona. Quien lo sostiene asegura que ese pan da mil vueltas a muchos panes industriales que se consumen aquí.

El problema es de expectativas. En España se lee Kroketten y se piensa en croquetas; llega el plato y es patata cocida empanada y frita. La decepción, dicen, es mayúscula. Lo mismo con el escalope, que no es más que un filete empanado como el que se hace en casa. Y el currywurst, salchicha troceada con ketchup y curry, se presenta como orgullo nacional sin que nadie termine de entender por qué.

La geografía importa: no toda Alemania come igual​

El matiz territorial es el que más discusiones genera. Quien ha vivido en el norte sostiene que allí se come casi tan mal como en el Reino Unido. Quien ha vivido en Stuttgart o Baviera asegura que en el sur les gusta comer bien. Y aparece el dato que descoloca: una de las regiones consideradas mejores para comer de Francia es Alsacia, precisamente una región históricamente alemana.

La comparación con Italia es la que deja peor parada a Alemania. El norte italiano se industrializó a velocidad parecida y le da, según el consenso más repetido, muchas patadas en gastronomía. La diferencia no sería el timing industrial, sino la cultura: en Francia e Italia era común que las abuelas regalaran recetarios a las novias, y en Italia circulaba un manual de cocina de 250 páginas que se entregaba al casarse. En Alemania, comer sería un trámite que estorba.

El contraataque: menos gordos y mejor pan que en España​

No todo es demolición. Hay quien sostiene que la cocina alemana tiene cosas ricas y es de las más internacionalizadas —aunque en muchos casos lo hicieran los emigrantes alemanes en Estados Unidos, con los frankfurts y las hamburguesas—. Y hay quien defiende sin ambages que la comida en Francia es excelente, mejor que en España, con mejor pan, repostería, mermeladas y lácteos, aunque los quesos españoles sí superen a los franceses.

El argumento más incómodo para el relato mediterráneo es el de la báscula: en Alemania hay poquísimos gordos, mientras que en España hasta los niños son obesos de harinas. Tanta dieta mediterránea para acabar alimentándose de harinas, legumbres y fritos con aceite reciclado mil veces. El contraataque tiene su propia trampa: la rusa media, señalan, se alimenta de harinas, patata y carbos baratos, y la carne roja ni la huele.

Quesos, embutidos y el pico de la polémica​

El terreno donde Alemania no gana es el queso. Los azules alemanes no aparecen en la conversación; los que se compran casi semanalmente son el Stilton británico, el Roquefort, el Gorgonzola o el Danablu. Y el veredicto más repetido coloca al Cabrales como el mejor azul del mundo, por encima de todos ellos. Los quesos españoles, en general, se consideran los mejores del mundo.

Los embutidos alemanes sí se salvan, aunque en situación de inferioridad respecto a los italianos. Y el pescado ahumado y los quesos azules británicos sorprenden para bien, con un cheddar que se describe como una pasada. La cocina alemana, junto con la inglesa y prácticamente toda Europa salvo Italia y Grecia, queda retratada como bazofia por una parte de los intervinientes.

El detalle que descoloca: la calefacción y el frío​

La conversación deriva hacia un asunto inesperado. En los bloques de pisos de la órbita soviética la calefacción es central y a tarifa plana, y la temperatura media de un piso rara vez baja de los 25 grados. Por eso, cuentan, las mujeres de allí andan casi en ropa de casa y abren las ventanas cuando tienen calor. En Alemania, en cambio, se pone la calefacción con cuentagotas, incluso durante el cortejo.

El cierre lo pone la economía doméstica. Un perolo de garbanzos cuesta unos seis euros, come cuatro personas, y si al caldo se le echa una manotada de fideos hay sopa para cenar otros cuatro. Sale más barato que los bocadillos y se va uno a la cama con el estómago caliente. La pregunta que queda flotando no es si el Abendbrot es mejor o peor, sino por qué una cultura capaz de fabricar motores de precisión decidió que encender un fuego a las nueve de la noche era un lujo innecesario.