Cambiar las ventanas: ¿PVC o aluminio?

Cambiar las ventanas: el PVC gana el pulso al aluminio​

Un presupuesto de 9.000 euros con IVA para tres ventanas de 1,5x2,5 metros y una galería. Ese es el punto de partida de una discusión que arranca con una duda muy concreta: ventanas de aluminio básicas, con holguras, una chapuza casera de geotextil para tapar la caja de la persiana y un dinero parado que hay que decidir dónde meter. La pregunta es si tirar por PVC o por aluminio. Y la respuesta que se impone en la conversación, con matices, es clara: PVC.

El argumento técnico que se repite es el mismo: el aluminio es conductor térmico. Aunque lleve rotura de puente térmico —ese corte con una goma en el centro de la estructura—, sigue transmitiendo más frío que el plástico. Quien lo ha probado en sus carnes lo cuenta sin rodeos: tras años con aluminio con rotura y doble cristal, el marco seguía helado por las mañanas; al cambiar a PVC, el perfil está a temperatura ambiente. La diferencia se nota, sobre todo cuando fuera se baja de cero grados.

El precio del aluminio con rotura y el PVC de gama alta​

La horquilla de precios que aparece en la conversación es amplia y sirve de referencia. Un caso concreto: ventanas de PVC de la serie practicable, perfil de 82 milímetros y seis cámaras, triple acristalamiento bajo emisivo, persiana compacta monoblock con cajón aislado, instalación sobre premarcos con inyección de espuma de poliuretano y tapajuntas: 952 euros más IVA por unidad de 1.180x1.170 milímetros. En el otro extremo, un presupuesto de PVC imitación madera con vidrio 6-14-4, persianas y cajoneras incluidas, montaje y retirada: 7.500 euros más IVA, casi 9.000 con impuestos, para tres ventanas grandes y una galería.

El contraste con aluminio también tiene cifras. Hay quien ha pagado unos 500 euros por ventana y 1.000 por balconera en aluminio con rotura de puente térmico, instalación incluida. Y quien ha recibido dos ofertas para el mismo paquete: 9.000 euros en PVC con triple cristal frente a la mitad en aluminio con doble cristal. Son los dos extremos, con presupuestos intermedios entre medias. La conclusión que se extrae: el PVC de gama alta no es barato, pero el sobrecoste frente al aluminio con rotura no siempre es tan grande como se supone, y en ventanas pequeñas la diferencia se diluye.

Por qué las correderas son el punto débil​

Aquí hay consenso casi unánime, y va más allá del material. Las correderas aíslan peor que las oscilobatientes. El aire y el ruido entran por las holguras entre hojas, y con los años el mecanismo se descuadra. La recomendación que se repite: si hay que poner correderas, que sean osciloparalelas, donde uno de los paneles es fijo y el otro se desplaza y bascula. Y si se puede, oscilobatiente pura y dura. La estanqueidad de una abatible, dicen, es mil veces mejor.

El problema es que no siempre se puede elegir. Hay viviendas donde la configuración de la fachada o el espacio imponen la corredera. En ese caso, lo que marca la diferencia es el ajuste: conviene que el instalador enseñe a regular las hojas y revisar que queden bien alineadas. Una corredera mal ajustada es un coladero; bien ajustada, cumple.

El vídeo, el cristal y el montaje: lo que de verdad aísla​

El perfil importa, pero no es lo único. Varios mensajes insisten en que el acristalamiento y la instalación pesan tanto o más. Un estándar razonable es el 4+4/12/6 o el 4/16/4, y quien se arrepiente de haber puesto un 4/16/4 en habitaciones tranquilas lo dice abiertamente. Para ruido, mejor doble laminado. Para clima extremo, triple vidrio con bajo emisivo. Y para el montaje, la advertencia es clara: de nada sirve gastarse un pastón en la ventana si luego el remate de escayola deja agujeros del tamaño de un palomar escondidos tras unos milímetros de tapajuntas.

La instalación sobre premarcos con inyección de espuma de poliuretano y sellado exterior es lo que se considera una ejecución seria. Y hay quien plantea una alternativa para manitas: pedir las ventanas por internet y montarlas uno mismo si los premarcos existentes están en buen estado, ahorrándose la mano de obra.

El sol, el amarilleo y la guerra del norte contra el sur​

La objeción más repetida contra el PVC no es térmica, es estética y climática. En zonas de sol abrasador, el perfil de plástico se degrada: amarillea, se deforma, y las persianas de PVC acaban naranjas. Quien vive en un clima caluroso y ha visto el resultado con sus propios ojos lo tiene claro: aluminio. Los carpinteros metálicos de confianza, dicen, han tenido que cambiar ventanas de PVC deformadas y de aluminio jamás.

Frente a eso, la defensa del PVC moderno: los materiales han mejorado, ya no amarillean como antes y la estructura con refuerzo metálico interno evita que se descuadren. La durabilidad, sostienen, es de dos o tres vidas. La discusión acaba derivando en un asunto de latitud: el PVC para el norte sin sol y el aluminio para el sur abrasado. Y en medio, una verdad incómoda: el perfil importa un carajo cuando la persiana de lamas de aluminio inyectado con espuma de poliuretano, a ocho centímetros de la ventana, es la que de verdad evita el calor.

La solución barata que se salta el presupuesto​

Antes de gastarse miles de euros, hay quien prueba lo económico. Un burlete de cepillo pegado por debajo de la caja de la persiana, a ambos lados, tapando el hueco por donde se enrolla, redujo el ruido un 60% por 30 euros. Otro caso: un burlete extra ancho y acolchado comprado en una plataforma asiática, instalado desde hace más de un año, aguanta el calor del verano sin despegarse y sigue dando resultado. Y quien ha sustituido la tapa de la caja de persiana por un tablero de 16 milímetros a juego con la carpintería ha dejado las ventanas viejas estancas sin tocar albañilería ni pintura.

Son parches, no una reforma. Pero para quien no tiene prisa o no puede asumir el desembolso, alargan la vida de unas ventanas que, en el fondo, siguen cumpliendo. La pregunta que queda en el aire es cuánto de ese presupuesto de 9.000 euros es aislamiento y cuánto es marketing.