Carrefour lanza en España alimentos fabricados con grillos y gusanos.

Carrefour vende grillos a precio de gourmet: 7 euros la bolsa​

Comer insectos en España ha dejado de ser una excentricidad de puesto callejero asiático para aterrizar en el lineal de un hipermercado con etiqueta de delicatessen. Carrefour ha lanzado en España alimentos fabricados con grillos y gusanos, según recoge El País, y la primera reacción del comprador no ha sido el asco: ha sido la calculadora. Una bolsa de grillos sabor cebolla y barbacoa ronda los 7 euros. A ese precio, la proteína de insecto compite con el solomillo, no con la pechuga de pollo.

La paradoja es el punto de partida de todo el asunto. La propuesta se vende como sostenible, eficiente y moderna, y sin embargo llega al público con el mismo envoltorio mental que la comida orgánica: poca cantidad, mucho relato y un sobreprecio que actúa de filtro. Mientras el precio no baje, el insecto no es alternativa alimentaria. Es postureo con alas.

¿Por qué los insectos comestibles cuestan más que la carne?​

Porque el precio no mide el coste de producción, mide la percepción. Ese argumento recorre el análisis del lanzamiento de arriba abajo: el precio altera la percepción de la calidad del producto, y con una etiqueta gourmet se pretende que el comprador asocie insecto con lujo, calidad y salubridad. No es casualidad que el coste por 100 gramos de proteína sea, sobre el papel, ridículo frente a otros alimentos, y que en el lineal aparezca después una bolsa de siete euros.

Hay una segunda capa del problema, menos publicitaria y más prosaica. Parte del producto industrializado llega cargado de aditivos, conservantes y azúcar, lo que diluye cualquier argumento de comida sana. La alternativa que reclaman los más escépticos es simple: venderlos frescos, para cocinar en casa, sin procesar. Algo que choca de frente con la logística de una gran superficie.

El asco es cultural: del caracol al marisco​

Es la observación más repetida y la más difícil de rebatir. Quien come marisco y rechaza el insecto aplica un criterio que no es biológico, sino cultural. Alérgenos parecidos, texturas comparables, mismo origen animal. La morcilla, vista en crudo, es tan poco presentable como cualquier larva, y sin embargo tiene sitio en la mesa de Nochebuena.

La barrera no se cae con argumentos, se cae con preparación. Quien probó caracoles y acabó encantado lo cuenta igual: en crudo el bicho impone, cocinado desaparece la repugnancia. El problema es que una cáscara que cruje entre los dientes no admite trampa. Y ahí el marketing tiene poco margen de maniobra.

Con la etiqueta pasa algo parecido. Ya hay colorantes alimentarios hechos a base de insectos dentro de la cadena de producción sin que nadie monte un escándalo. Cuando la proteína de insecto llegue camuflada, la resistencia se caerá sola.

10.000 millones de bocas y la panceta a 30 euros​

El escenario de fondo es demográfico. En el mundo hay hoy unos 7.600 millones de personas; en cuatro décadas la proyección apunta a 10.000 millones. Con esa presión, hay quien proyecta una panceta a 30 euros el kilo y una carne que se convierte en producto de calidad protegido, casi de élite. La pregunta ya no es si subirá, sino cuánto.

De ahí sale la tesis más incómoda del asunto: la normalización del insecto no llegará por convencimiento, llegará por precio. La carne clásica se encarece, el productor se ahoga en trámites y oferta, y el consumidor medio se queda fuera del chuletón. Cuando eso ocurra, la campaña ya estará hecha: proteína de insecto más sana, más barata y sin huella climática. El relato siempre llega antes que el hambre.

Carne in vitro y «proteína animal» en la etiqueta​

La discusión no se agota en el grillo. Dos frentes avanzan en paralelo. El primero es la carne cultivada en laboratorio, que para buena parte del público resulta aún más inquietante que el insecto y que se sitúa en horizontes de pocos años. El segundo es el etiquetado: cuando en el envase desaparezca «carne de pavo» o «carne de cerdo» y aparezca un genérico proteína animal, el comprador habrá perdido la última pista sobre lo que se lleva a la boca.

Ahí es donde el asunto deja de ser una anécdota de lineal. No importa tanto si el grillo sabe bien o mal, sino qué margen de elección conserva el consumidor cuando la oferta se estrecha y la información se difumina. El detalle completo de cómo se abarata esa proteína —licuada, reducida a sopa, escondida en un procesado— es el que nadie quiere mirar de frente.

Lo que aún no se sabe​

Habrá que ver si el grillo de supermercado es una moda de temporada o el primer ladrillo de un cambio estructural. Los precedentes no invitan al optimismo: chinchillas, avestruces y alpacas tuvieron su momento de criadero y hoy sobreviven en granjas con mercado incierto. Nada garantiza que el insecto corra mejor suerte solo porque una cadena grande lo coloque en el escaparate.

Pero tampoco conviene descartarlo. Con la carne encareciéndose y la población creciendo, la proteína barata acabará entrando por donde menos se la espera, probablemente licuada y sin alas visibles. Y entonces nadie discutirá de patas ni de antenas, porque no se verán.