¿Dónde encontrar TOMATES buenos?

El tomate bueno no está en el supermercado​

El tomate bueno no está en el supermercado y, casi siempre, tampoco en la frutería de barrio. Ese es el punto de partida de una discusión en la que varios participantes coinciden: por qué el tomate ha dejado de saber a tomate. El diagnóstico que se repite es tajante: los ejemplares de las grandes cadenas llegan insípidos y con una raíz desproporcionada, y solo se salvan los que regala un hortelano cuando le sobran rosas maduras. ¿Hay algo que se pueda hacer, además de resignarse?

¿Por qué los tomates del supermercado no saben a nada?​

Porque se recogen antes de tiempo. Es la explicación agronómica que da un usuario: toda planta extrae nutrientes del suelo, pero ese trasvase al fruto se produce sobre todo en las últimas fases del cultivo, que es cuando el tomate gana vitaminas, carbohidratos y sabor. Para obtener esa calidad habría que cosecharlo ya rojo. Y, según este mismo relato, un productor industrial no puede permitírselo: tiene que retirarlo pintón y dejarlo madurar durante el viaje hasta el lineal.

La diferencia no es de variedad, es de calendario. Quien tiene huerto puede permitirse el lujo de cortar el tomate maduro y ponerlo en la mesa el mismo día o al siguiente. Un comercial no. Ahí se pierde casi todo, aunque el agricultor use estiércol de vaca y oveja y renuncie a insecticidas, herbicidas y fertilizantes químicos: el sabor se decide antes de la caja, no después.

Hay incluso una paradoja que contradice la intuición: hay quien sostiene que en invierno se encuentran mejores tomates que en verano. Suena extraño, pero encaja con el argumento si se piensa en la maduración forzada y en el estrés que el calor extremo mete a la planta.

¿Cuánto cuesta un tomate que sepa a tomate?​

Depende del canal. Según cuenta un usuario, en un pueblo de Málaga un tomate tipo Mar Azul se paga a casi 8 euros el kilo. En el otro extremo, otro participante habla de producto de cadena a 2 y 3 euros el kilo con textura de pelota de goma, y hay quien directamente ha dejado de comprar tomate antes que pagarlo.

Por internet también se encuentran piezas decentes, pero el aviso es claro: prepara billetes. La vía del huerto propio esquiva el precio, aunque a cambio de tiempo, riego, sulfatos y disgustos. Y entre medias queda un clásico que gustó y se torció: los corazones de buey de una conocida cadena alemana, sabrosos pero con una raíz demasiado gorda para lo que ofrecían.

El tomate Los Molinos y las variedades que casi desaparecen​

El mapa de las variedades que sobreviven es un mapa de la España rural. Se citan los tomates del Perelló, en la Comunitat Valenciana; los de Los Palacios, en Sevilla; los de Mazarrón, en Murcia; los de Barbastro, cuya producción este año se ha quedado corta o ha volado a otros mercados, y el Mar Azul malagueño.

El caso más llamativo es el tomate Los Molinos. Es feo: grande y carnoso, sí, pero lleno de surcos y con oquedades en el culo. Sobre unos 600-650 gramos por pieza. Por esos defectos perdió salida comercial y estuvo a un pelo de desaparecer hasta que un paisano se empeñó en recuperarlo. Hoy se encuentran plantones en cualquier almacén de jardinería de Asturias. El material fino —qué parte va a ensalada y qué parte a pisto— está en el detalle del cultivo.

¿Merece la pena cultivar tomates en casa?​

Es la pregunta con respuesta más dividida. El balance agronómico es duro: mildiu, oidio, falta de calcio en la tierra y un verano de calor que revienta la producción. Hay quien cultiva desde hace años y duda si volverá a plantar. Del otro lado, el cálculo de rentabilidad tampoco sale: quien más sacó un año habla de 120 kilos, y la pregunta que sigue es para qué —regalar, embotar— si no compensa el trabajo.

Frente a eso, el argumento de la autonomía. Tener fruta, verdura y hasta huevos con un par de gallinas importa ante una escasez generalizada, aunque casi nunca cuadren las cuentas de la comodidad. Y hay quien, teniendo huerto, reconoce ser una completa inutilidad que solo saca cherry y contados.

Sobre el manejo hay debate técnico: unos eliminan todos los chupones desde el principio y dejan uno de reserva por si se rompe la guía al enroscar la planta; otros dejan dos tallos o directamente la tomatera crecer a su bola. Lo que casi nadie discute es no cortar naranjas.

Dónde se compra de verdad: el hortelano de la puerta​

Para varios participantes, el mejor canal no es una cadena ni una frutería: es la puerta de casa del hortelano. Pone una mesita con lo cortado ese día, pesa con romana y vende el excedente más barato y mejor que cualquier establecimiento. Es el mismo principio del mercadillo, de la tienda de productos de la zona o del pueblo donde se compra al de la huerta. En las ciudades eso no existe.

La penúltima opción es ir a la mata. Hay fincas donde uno coge tomates, pimientos y calabacines directamente, y viveros junto a hospitales que abren al público días concretos. La última, la maceta: un tomate plantado en casa sale pequeño, tipo cherry, pero glorioso de sabor. Y hay quien ha probado a sembrar semillas de tomate comprado en el súper y se ha llevado una sorpresa agradable, con el aviso de que la mayoría de variedades comerciales son determinadas y dan toda la producción de una sola tacada.

La conversación acabó derivando en un cruce de reproches entre quienes dicen cultivar y quienes no se lo creen. Ruido de fondo.

Lo previsible es que el tomate con sabor siga siendo un producto de temporada, de proximidad y de puerta de casa, no de lineal refrigerado. Con reservas: si el calor y las plagas siguen apretando como este año, puede que ni eso.