Fabada Litoral ha decaído mucho, ¿alternativas?

La fabada Litoral pierde sabor y los sustitutos no llegan a un euro​

¿Se puede seguir confiando en una lata de fabada para resolver una comida a destiempo? Hace unos años la respuesta era automática: Litoral. Era el bote que viajaba a la acampada, el que se calentaba en la hoguera y el que sacaba del apuro un domingo sin ganas de cocina. El guiso era intenso, contundente y espeso, hasta el punto de que había que echarle agua para rebajarlo. Eso se acabó. Quien la compra con regularidad describe ahora un sabor «mucho más desvaído», menos fabes y menos compango, y más caldo insípido. La marca que durante años marcó el estándar ha dejado de ser el valor seguro de la despensa.

El deterioro no se atribuye a una tanda concreta, sino a un cambio sostenido en el tiempo. Y en torno a esa pérdida se ha montado una pregunta incómoda: si la referencia falla, ¿qué lata se pone en la estantería?

Qué se le achaca a la fabada Litoral​

La queja central es de textura y de sabor. El guiso que antes pedía agua ahora pide sal, pimentón y cualquier cosa que le devuelva algo parecido al sabor de una fabada. La cantidad de sólido —fabes y carne— ha menguado, y el líquido ha ganado protagonismo. Hay quien detecta un regusto metálico y un exceso de conservantes. Sobre el recubrimiento plástico interior de las latas, pensado para que el metal no reaccione con el alimento, algunos advierten de que desaconseja calentar el contenido dentro del bote.

En paralelo late un asunto de etiqueta, no de paladar. Litoral es una marca catalana, y para una parte del público eso basta para descartarla, igual que otras conservas de la misma procedencia. Es la versión gastronómica del consumo con criterio territorial: el guiso juzgado por el código postal de la fábrica. Un ingrediente más en la cesta, aunque no se coma.

Las alternativas que aguantan el tipo​

Entre las conservas industriales, el nombre que más suena es Carretilla. Y con él, un dato de estructura que explica precios y sabores: según los foreros, Carretilla absorbió a La Noreñense, la histórica firma asturiana, y el grupo propietario es Auchan. La misma factoría que firma la fabada de Noreñense produce también la marca blanca de legumbres de Carrefour y del grupo IFA, así que la etiqueta cambia más que el contenido. Quien sospeche que dos latas distintas salen del mismo sitio, puede tener razón.

La marca blanca de Mercadona, fabricada por CIDACOS, se cuela en casi todas las listas de recomendaciones, con precio inferior y, según varios consumidores, mejor resultado que la propia Litoral. Otras firmas que aparecen son Albo, Louriño y El Gaitero. Y por encima de todas, en la gama alta, el cocido montañés de La Ermita de Cantabria, un preparado en bote de cristal que se lleva elogios entre los foreros. La pega es la cuenta: no es barato.

Cuánto cuesta una lata de fabada​

El precio se ha convertido en campo de batalla propio. Las cadenas generalistas —Consum, Mercadona, Alcampo, Aldi— ofrecen latas por debajo del euro. La fabada de Carrefour, fabricada por la Noreñense, cuesta 1,20€ y se lleva una de las críticas más duras: cualquier parecido con una fabada es pura coincidencia, con una faba que no es la adecuada y un compango ridículo. Se puede comer si no queda otra, pero llamarlo fabada asturiana es otra cosa.

El precio más ajustado que se cita es el de Carretilla en formato grande: 1,85€ por una lata de 865 gramos. La gama alta juega en otra liga: el bote de 550 gramos de La Ermita cuesta 4,5€, y el de un kilo, 8€. Fuera del guiso asturiano, hay quien recurre a las baked beans a 69 céntimos la lata para un desayuno de fin de semana.

Hacerla en casa y guardarla sin perderla​

Hay una tercera vía que gana adeptos: no comprar fabada, hacerla. En olla exprés el guiso está listo en torno a media hora. La receta no tiene misterio: alubias en remojo la noche anterior, el compango, una cebolla, agua y esperar. El embutido ya aporta grasa, sabor y sal, así que basta una rectificación final. El ratio entre esfuerzo y disfrute, sostienen, no lo iguala ninguna lata.

Para quien cocina de más, queda el almacenamiento. Congelar en táperes funciona —no cambia el sabor, aunque hay quien lo discute— y la conserva casera al vacío en tarros de cristal mejora el guiso con los días. Quien domina la técnica la aplica a todo: hay quien dejó de comprar atún en lata tras pagar el pescado fresco a 2,5€ el kilo.

El truco de la lata barata​

La solución más extendida no es cambiar de marca, sino arreglar lo que la fábrica no da. Comprar la lata más barata, añadirle un trozo de chorizo riojano y pimentón picante y cocinarla veinte o treinta minutos más a fuego lento convierte un guiso mediocre en un plato decente por poco más de dos euros. También se le mete tabasco a la fabada de bote, y quien lo defiende dice que el picante y el toque dulce se llevan bien.

Al final, la despensa de emergencia se ha vuelto un ejercicio de trampa controlada: se compra la lata por el envase y se termina juzgando por lo que el comprador le echa por encima. La fabada en lata no ha muerto. Simplemente, ya nadie se la compra por su nombre.