He comprado un roscón (Sin relleno) Paco del Lidl y contesto preguntas

Un roscón de Lidl a 5,49€ que se codea con la pastelería​

Un roscón de Reyes sin relleno cuesta 5,49 euros en Lidl y, según el relato de un forero, sale mejor parado que piezas más caras. En la cata casera que describe ese usuario, entre roscones de supermercado, gran superficie y pastelería artesana con buenas críticas, el de Lidl fue el que más le convenció. Para los participantes en el hilo, precio y calidad han dejado de ir de la mano.

Enfrente, la pastelería premium: dos roscones rellenos, uno de nata y otro de crema de mantequilla, tamaño cuatro raciones, 66 euros. Treinta y tres por unidad. El comprador confiesa haberse quedado «ojiplático» con el precio. La pregunta que deja el hilo ya no es si el roscón industrial es bueno, sino si el artesano vale lo que cuesta.

Cuánto cuesta un roscón de Reyes según dónde se compre​

Los precios que maneja la comparación directa:

• Lidl, sin relleno: 5,49 euros
• Mercadona, mitad nata mitad trufa: 8,50 euros
• Formato mini fuera de campaña: 1,80 euros

El de Mercadona, según quien lo probó, «no está mal» y sale mejor de lo esperado. El del Lidl llega bien embalado, con papel de pastelería en vez de la caja de cartón. Y un detalle incómodo: el envase advierte de que no se puede congelar, lo que obliga a darse el atracón en pocos días o a asumir que la pieza se ponga dura.

Qué lleva un roscón industrial: de la nata al aceite de palma​

La etiqueta es donde se gana o se pierde la confianza. En el relleno, la sospecha más repetida apunta a que muchas natas industriales son grasa hidrogenada antes que nata de verdad. El consumidor que paga 33 euros por unidad quiere creer que compra lácteo; el que paga 5,49 no se hace ilusiones.

Luego está el listado de aditivos. Una versión vegana de otra cadena encadena almidón de maíz, almidón de tapioca, margarina vegetal, emulgente E471, acidulante E330, conservador E200, betacaroteno o gelificante E415. Una retahíla de códigos E que a más de uno le hace devolver el paquete a la estantería. El remate de etiqueta, involuntariamente cómico: «puede contener trazas de roscón».

El otro flanco es la publicidad. Un vídeo sostiene que anunciar «100% nata» cuando la composición habla de un 40% de nata es publicidad engañosa. La réplica es que ese 40% se refiere al peso del relleno sobre el total de la pieza y que la nata empleada es nata pura. Dos lecturas, un mismo etiquetado.

¿Es el relleno una herejía?​

Para una parte de los consumidores, sí. El roscón auténtico siempre fue sin relleno, y lo demás es una aberración comparable a la pasta carbonara con nata o a jugar a simuladores de vuelo con ratón y teclado. La liturgia manda mojarlo en café o en leche el día de Reyes y que el cabeza de familia lo acompañe con una copa de brandy, coñac o whisky. Los rellenos, dicen, se dejaron para quien no aprecia la masa.

Enfrente está la corriente que no ve el drama: una o dos veces al año, un relleno de trufa o de crema no hace daño. El punto medio que más se repite es que si el relleno es sintético, mejor el normal. Y el que quiera salirse del guion tiene donde elegir: hay quien menciona el stollen alemán y una pastelería del sur de Francia que sigue fabricando roscones hasta febrero, aprovechando el calendario escolar.

¿Sale más barato hacerlo en casa?​

Sobre el papel, sí. La cuenta que se echa —según el cálculo de un forero— es la de tres huevos, 300 gramos de harina, 300 de azúcar y media hora de electricidad. Materia prima barata, margen de pastelería enorme: la queja de fondo es que las panaderías de barrio han dejado de ser accesibles y se han convertido en otra cosa.

El problema es lo que no entra en esa suma. El tiempo, el horno encendido y el riesgo de que la masa salga piedra. También aparece la voz que directamente pasa del asunto: ni comprarlo ni hacerlo, porque el dulce industrial es, en su opinión, poco menos que veneno. Es una de las posturas más tajantes de la conversación.

Por qué Lidl se cuela en las comparativas de dulce​

Hay un factor que no está en la masa: la reputación. La cadena alemana tiene fama de buenos lácteos con su marca propia y de comercializar el que fuera declarado mejor queso del mundo hace un par de años. En un roscón, donde la nata y la mantequilla son media batalla, esa etiqueta de origen pesa más que el escaparate.

El efecto se nota en las catas caseras. Según cuenta, quien compró en tres sitios distintos —supermercado, gran superficie y pastelería artesana con buenas críticas— se quedó con el de Lidl. Y quien repitió campaña con el mismo fabricante pero distinta cadena encontró un producto «mucho más bueno», aunque no sepa explicar todavía por qué la misma mano da resultados tan distintos.

Queda la duda razonable: si el roscón de 5,49 euros aguanta la comparación con el de 33, ¿cuánto de lo que se paga en pastelería es producto y cuánto es el envoltorio de la tradición?