Hilo de vinos lonchafinistas recomendados

Vinos decentes por menos de 3 euros: lo que ninguna guía firma​

¿Se puede beber un tinto digno por menos de tres euros un martes cualquiera, con una tortilla de patata delante? La respuesta la da la cesta de la compra, y el resultado lleva años ahí, a la vista: hay un puñado de referencias que aguantan el tipo muy por debajo de lo que dicta el esnobismo.

El punto de partida del asunto es sencillo. Quien busca vino de diario no quiere un caldo para desvirgar en un banquete: quiere vinos de guerra, para acompañar una hamburguesa o unos huevos fritos. En ese terreno, la horquilla de precios se desploma hasta límites que marean al que solo pisa vinotecas.

Los precios reales de una cesta de vinos baratos​

La lista que se ha ido armando durante años deja cifras difíciles de creer. Un Rueda Verdejo tipo Palacio de Vivero se queda en 2,95 euros en Mercadona. El Borsao garnacha baja a 1,59. El tinto de un litro con tapón de rosca, el Elegido, ronda los 1,20 euros. Y las marcas propias de las cadenas —los monovarietales Tierra de Castilla de LIDL a 1,99, los Ribera por debajo de los tres euros, los manchegos tipo Viña Albali o Estola— completan un catálogo que no tiene nada que ver con lo que cuesta una etiqueta con apellidos.

Hay quien pone el límite ahí y quien lo sube a los cinco euros. Ambos bandos comparten una intuición incómoda para el sector: que el precio de un vino guarda poca relación con lo que hay dentro de la botella y mucha con lo que cuesta contarlo.

¿Es verdad que el precio alto es puro marketing?​

Es la tesis que recorre todo el asunto, y no es del todo descabellada. Enate, el somontano convertido en referencia para muchos de los contertulios, saltó al centro de la polémica cuando algunos foreros sostuvieron que su precio responde a razones que poco tienen que ver con la uva. Hay quien sostiene que por debajo de los diez euros la etiqueta engorda sin motivo y que muy pocas bodegas merecen pasar de ahí. En contra pesa un argumento de sentido común: el que bebe vino tres veces al año no va a poner el grito en el cielo por gastarse veinte euros en una botella que recuerde.

Nadie discute que exista el vino caro. Lo que se discute es que el caro sea siempre mejor. La vieja máxima del gremio —«el mejor vino es el que a uno le gusta»— resulta ser, de paso, la excusa perfecta para no gastarse un duro.

Cuándo la botella no llega y toca comprar por litros​

El problema de fondo, del que casi nadie habla, es el consumo. Una botella abierta y no terminada es una botella perdida: el tinto aguanta mal de un día para otro. Ahí entra en escena el bag-in-box de 15 litros, el formato que recomiendan sin pudor quienes se ponen bien de vino cada noche. Y quien quiera refinar el asunto puede tirar de una nevera pequeña de vinos, entre 60 y 100 euros, para no perder ningún reserva en verano.

Los más puristas torcerán el gesto. Los números de la cesta, no.

Al final, la conclusión que se impone es de una modestia aplastante: para beber bien y barato solo hace falta saber leer las estanterías del supermercado.