¿Por qué el cuerpo nunca te pide vegetales?

El cuerpo no pide vegetales: pide grasa, carne y azúcar​

Hay una escena que se repite en millones de cocinas: el plato de acelgas delante, la cara de circunstancias, y la sensación de estar cumpliendo una condena. La pregunta que abre el asunto es sencilla y algo incómoda: si el cuerpo humano es tan sabio, ¿por qué nunca te pide un brócoli y sí un entrecot? La respuesta corta es que el instinto no entiende de pirámides nutricionales. La larga ocupa cientos de mensajes y toca evolución, industria alimentaria y algo de culpa religiosa.

El punto de partida es una tesis provocadora: la verdura y la fruta se comen por obligación, no por deseo. Y a partir de ahí se abre un mapa de posturas que va del determinismo biológico al recuerdo de la infancia.

¿Por qué el cuerpo humano no pide vegetales y sí carne o azúcar?​

El argumento más repetido es el evolutivo. Se sostiene que la alimentación humana es fundamentalmente carnívora y que el vegetal siempre fue sustento de relleno, lo que se comía cuando no había una presa a la que hincarle el diente. En esa línea, hay quien recuerda que las tribus cazadoras comen mucha carne y que su dieta es básicamente proteína. La fruta y la hortaliza, en cambio, se presentan como parte de la dieta humana desde siempre, pero no como el centro del apetito.

Frente a eso aparece la objeción obvia: si el cuerpo no pidiera vegetales, las vacas estarían en un problema. La broma esconde un debate más serio sobre qué significa «pedir» y cuánto de ese instinto está condicionado por el entorno. El cuerpo pide lo que conoce, y lo que conoce es lo que le han dado.

El azúcar como droga: la fruta da pereza​

Uno de los puntos donde más coinciden las intervenciones es en el efecto del azúcar. Se describe como una sustancia con un poder enorme sobre el organismo, y la fruta se percibe como algo que da una pereza brutal comerla. La verdura, todavía más. No es que se rechace por sabor: es que no produce esa sensación de estar lleno después de comer, algo que sí logran la grasa y la proteína.

Aquí entra el argumento de la comida apetecible. Se compara volver de un pateo de diez kilómetros y que te pongan una ensalada de solo verduras frente a un entrecot, una pizza o un pollo asado. La conclusión es que gana la grasa animal, y que ganaría incluso si fuera de mala calidad. La pregunta que queda flotando es si eso demuestra algo sobre la naturaleza humana o solo sobre lo que la industria ha diseñado para que deseemos.

La hipótesis del cuerpo estropeado​

Hay una corriente que da la vuelta al argumento: si tu cuerpo no te pide fruta y verdura cruda, es que está estropeado. El símil es potente. Igual que el alcohólico pide alcohol y el consumidor de cocaína pide cocaína, un organismo saturado de comida ultraprocesada pide más de lo mismo. La prueba que se propone es sencilla: poner delante de un bebé una zanahoria pelada, una manzana, unos espaguetis y un steak tartar, y ver qué elige.

La contra réplica llega rápido: el cuerpo es sabio y, tras diez días de comida americana sin cortarse, lo único que pide es verde, fruta y caldo para filtrar grasa y azúcares. Es decir, el instinto se recalibra cuando se le da tregua. El problema no sería el instinto, sino el ruido que lo tapa.

El vegetal como penitencia y la herencia religiosa​

Una de las lecturas más ácidas del asunto señala que el sistema y las religiones siempre han estado obsesionados con que la gente no disfrute de la comida. La culpa, el miedo a la enfermedad y la moralización del plato serían herramientas de control. En ese marco, el vegetal obligatorio funciona como penitencia: algo que se come para expiar, no para disfrutar. La comparación con los religiosos que se auto-azotan no es casual.

A esto se suma la desconfianza hacia los consejos alimentarios oficiales. Se argumenta que los vegetales del supermercado son basura, que la carne también lo es pero al menos sabe a algo, y que cualquier recomendación que venga de arriba debería pasarse por el filtro de la sospecha. La industria alimentaria moderna aparece como el villano que torció la relación con la comida.

El verano, el gazpacho y la excepción que confirma la regla​

No todo es rechazo. Varias intervenciones reconocen que hay contextos en los que el cuerpo sí pide vegetal. Cuando hace calor ambiental, entran bien las ensaladas, los gazpachos y la sandía. También hay quien confiesa debilidad por la verdura cruda: coliflor, col, lechuga, zanahoria, tomate aliñado o cogollos con aceite. La diferencia está en la preparación. La verdura hervida se rechaza con un argumento olfativo difícil de rebatir; la verdura cruda y fresca se defiende con entusiasmo.

El caso de la coliflor rebozada con bechamel y crujiente se cita como ejemplo de que el problema no es el vegetal, sino cómo se cocina. Y ahí aparece otra variable: el tiempo. Hay quien reconoce que le encantaría comer legumbre y verdura, pero acaba cenando un bocadillo porque cocinar lleva su rato.

El fondo del asunto: ¿instinto o costumbre?​

La discusión deriva hacia una pregunta más amplia: cuánto de lo que llamamos instinto es en realidad hábito. Se compara con el agua: quien no bebe agua y solo toma refrescos acaba con un cuerpo que ya no pide agua. El paladar se educa, y también se deforma. La fruta y la verdura se han comido siempre porque no corren, y la carne se come porque se caza. La jerarquía del deseo tendría más que ver con la disponibilidad que con la biología.

En el otro extremo, se defiende que el sistema digestivo humano se parece mucho más al de un carnívoro que al de un primate, con argumentos sobre el pH del estómago y la capacidad de transformar celulosa. La discusión se queda ahí, sin resolver, porque cada parte tiene su dato y su fuente.

Lo que se come y lo que se dice que se come​

El hilo también deja un retrato de la España que come. Hay quien reconoce que la fruta le apasiona y es su único aporte de azúcar. Hay quien babea con una coliflor. Hay quien solo pide cosas crudas muy concretas y, el resto del tiempo, un solomillo, un bocata de chorizo y una birra bien fría. Y hay quien sostiene que a quien no le pide el cuerpo fruta y verdura cruda es porque está estropeado.

La única conclusión que resiste es que no hay una sola respuesta. El cuerpo pide lo que le han enseñado a pedir, y lo que le han enseñado depende del bolsillo, del tiempo, del clima y de la culpa. Si el instinto fuera tan infalible como se dice, no habría debate. Y lo hay, con doscientos cincuenta y ocho mensajes.

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¿Es el apetito una brújula fiable o un mecanismo que la industria ha aprendido a manipular?