¿Por qué todo lo de MERCADONA esta DELICIOSO?

Mercadona: glutamato, azúcar y sal, según los compradores​

Una lasaña de 2,65 euros y cuatro minutos de microondas, según el cálculo de un participante. Ese es el listón con el que ya se mide, en algunos hogares, un menú del día a mesa puesta. La duda que abre el asunto es directa: ¿por qué la comida preparada de un supermercado se parece más a la cocina de casa que a la comida de lata de toda la vida?

No hay una respuesta única, y ninguna deja del todo bien a nadie. La primera se resume en una ecuación que repiten los compradores más escépticos: sal, grasa y azúcar son, según ellos, el truco de la industria alimentaria. La segunda tiene nombre químico —potenciadores del sabor, glutamato, saborizantes— y la tercera no habla de aditivos, sino de ingeniería comercial: las recetas están calibradas para gustar al mayor número posible de paladares.

¿Por qué la comida preparada de Mercadona sabe a restaurante?​

Porque el sabor no se deja al azar. El glutamato y los potenciadores aparecen en varias de las explicaciones que se cruzan en la conversación, y con ellos la acusación clásica: con esos mimbres, cualquier cosa sabe a algo. Hay quien lo formula sin rodeos, asegurando que con la combinación adecuada se puede hacer que un plato sepa a lo que haga falta.

La defensa es otra y también se escucha. Las recetas y los sabores están ajustados para una mayoría que no cocina a diario ni distingue una reducción de un fondo de sobre. Ese ajuste es lo que hace que el producto enganche: no busca al gourmet, busca al cliente medio. Y de paso le dice algo incómodo: le gusta porque es uno más del montón.

El paladar calibrado: de 4 comensales a 1.000 raciones​

Aquí entra el argumento menos químico y más sólido de todos. Algo cocinado para cuatro personas no sabe igual que algo cocinado para mil, por muy bien que se haga. Es la lección de cualquier cocina industrial, y explica por qué la comparación con el restaurante se cae sola en cuanto se piensa un minuto.

Lo que sostienen los más críticos es que la cadena ha ido en dirección contraria en la última década: calidad a la baja y precios al alza. Un comprador que tiene una tienda a dos minutos de casa confiesa que ya solo la usa para los olvidos. Otros siguen yendo porque el trato y las instalaciones resultan agradables, no por lo que se llevan en la bolsa.

¿Cuánto hay de marketing en tanta alabanza?​

Cuando un supermercado genera entusiasmo, alguien sospecha. Una parte de los comentarios ve propaganda organizada detrás de la defensa del producto, hasta el punto de atribuir la euforia a un supuesto departamento de comunicación. Enfrente, una postura mucho más terrenal: la empresa paga bien a su plantilla y trabaja con fabricantes solventes en su marca blanca, y eso basta como motivo para comprar allí.

Fuera del supermercado la mirada se vuelve más dura. Según esta lectura, la mayoría de los restaurantes fríe con aceites vegetales recalentados y el aceite de oliva se ha convertido en excepción, de modo que la distancia entre comer fuera y calentar una bandeja se reduce más de lo que apetece admitir.

La tarta de queso: 17% de carbohidratos frente a treintaypico​

Si hay un producto que descoloca a los detractores es el dulce. La tarta de queso se lleva el aplauso más repetido: queso puro, densidad que se nota en el paladar y una porción bastante más generosa que la de la competencia. Su etiqueta, según un comprador, daría la pista: declara un 17% de carbohidratos, cuando otras marcas rondan el treintaypico. Menos harina, menos azúcar.

Es un dato de composición, no una cata. Pero encaja con la explicación del azúcar como gran igualador de sabores y con la sospecha de que el milagro no está en la receta, sino en el porcentaje. La lasaña recibe un veredicto parecido, con un matiz doméstico: muchos la retocan en la sartén con aceite de oliva, cebolla bien pochada y el tiempo mínimo de cocción.

La fruta, mala en todas las cadenas según un participante​

Conviene bajar el foco del logo. La fruta que se vende en las grandes cadenas de distribución es, según sostiene uno de los participantes, exactamente la misma: comprada a los mismos mayoristas y con idéntico resultado. La crítica al supermercado concreto se queda corta cuando el problema empieza tres eslabones antes, según esta lectura.

Las comparaciones, eso sí, se multiplican producto a producto con la competencia como referencia constante. Los helados de barra suspenden; las barras de pan en bolsa aprueban; el tomate frito en brick se salva con nota. Hasta el pienso de gato para problemas urinarios aparece, según otro participante, en la lista de compras razonables, por precio y por composición equivalente a la de las marcas supuestamente premium.

Hay un dato que cierra el círculo y no es ningún aditivo. Una lasaña industrial cuesta 2,65 euros y se resuelve en cuatro minutos de microondas, según un participante, mientras hacerla en casa se ha vuelto un lujo de domingo. Cuando el precio de los ingredientes sube y la nómina no, la bandeja metálica deja de ser una concesión y pasa a ser la opción racional. El sabor, con glutamato o sin él, es lo de menos.