1 litro de aceite Carbonell 12€

Carbonell a 12 € el litro: la escalada del aceite de oliva​

Doce euros por un litro de Carbonell. Ese mismo envase se compraba hace un par de años a dos euros. Multiplícalo: seis veces más. Y la escalada no parece haber tocado techo, porque ya hay quien da por hecho que llegará a trece y quien directamente lanza la pregunta incómoda: ¿llegaremos a los veinte? El aceite de oliva, emblema de la despensa española, ha dejado de comportarse como un alimento básico para hacerlo como un artículo de lujo.

La subida no es una anécdota de etiqueta. Es la foto fija de cómo se reparte la cadena de valor, del olivo al lineal, y de quién acaba pagando la fiesta: el que empuja el carro.

¿Por qué sube el precio si la envasadora pierde dinero?​

Carbonell es la marca insignia de Deoleo, y hay quien sostiene que la compañía vende un producto de calidad media a un precio por encima de mercado mientras acumula años de pérdidas. Si el fabricante no gana y el agricultor tampoco parece salir de pobre, el margen tiene que estar en algún sitio. La sospecha más repetida apunta a los mayoristas, a los que se atribuye estar forrándose a costa de mover el precio. Es la tesis que resume la sensación general: alguien se está haciendo rico con esto y no es precisamente quien ara la tierra.

El rastro bursátil tampoco encaja del todo con el relato de la escasez. Quien sigue la compañía recuerda que la ampliación de capital dejó a los accionistas antiguos contra las cuerdas: los que compraron antes de 2020 a 0,50 euros por acción tuvieron que poner más dinero o perderlo todo, mientras los nuevos entraban a 0,15-0,18. Hoy cotiza alrededor de 0,24. Números modestos para una empresa cuyo producto se paga a precio de oro, aunque el detalle completo del cálculo, partida a partida, descoloca más de lo que parece.

La guerra de ofertas: del litro a 4,50 al litro a 12​

La comparación que más incomoda es la de los lineales. Una cadena de origen francés puso una garrafa de dos litros de aceite de oliva virgen extra Monegros a nueve euros, lo que deja el litro en 4,50, casi un 60% por debajo del precio corriente. Su competidora, también gala, había anunciado el día anterior su propia rebaja, con el litro entre cinco y seis euros. Y ojo al matiz: se presentaba como promoción, así que queda la duda de a cuánto vuelve el precio cuando termina.

Que alguien pueda vender a 4,50 y otro a 12 obliga a preguntarse qué hay en medio. La respuesta más obvia es la etiqueta: la marca pesa más que el contenido.

Y luego está la trampa de la oferta. En un supermercado, la gente arrasaba con un rollo de papel de cocina a un euro que parecía de 600 servicios y en realidad traía 150; el paquete de cuatro rollos de 600 servicios de marca blanca salía a 3,44 euros. El cartel grande engaña, el precio por unidad decide. Con el aceite pasa lo mismo: hay que mirar el precio por litro.

Racionamiento, garrafas y el mapa internacional del precio​

Con el precio al alza, el comportamiento se vuelve previsor. Se habla de racionamiento; hay quien ya ha comprado cuatro garrafas por si sigue subiendo; y no falta quien recuerda la época en que la garrafa de cinco litros se pagaba a 20-21 euros. Comprada a ese precio, hoy es una reliquia.

Fuera de España las referencias no consuelan precisamente. En Francia, el litro de marca blanca se veía a diez; en Suiza, una marca blanca estaba a 6,89 francos, unos siete euros; y en Tailandia el litro de un producto presentado como lujo cuesta 14 euros. La anomalía no es que el aceite esté caro en el mundo. Es que lo esté en el país que lo produce, y que la diferencia con terceros mercados se reduzca a un par de euros.

¿De dónde sale la aceituna que lleva la botella?​

Otra línea de sospecha apunta al origen. Hay quien sostiene que parte del aceite envasado por las grandes marcas se elabora con aceitunas importadas de Turquía y Argelia, con el interrogante de qué pesticidas arrastran. Es una acusación que circula sin verificación, pero ilustra hasta qué punto ha calado la desconfianza en el etiquetado.

Frente a eso, la recomendación que más se repite es leer la etiqueta y fijarse en el origen declarado. Quien vigila ese detalle admite que aun así pueden colársela, pero prefiere producto de origen español antes que un envase sin origen claro.

Girasol, orujo y almazara: la huida del lineal​

La reacción del consumidor ha sido la de siempre: sustituir. El aceite de girasol a un euro se ha convertido en el comodín para freír; el de orujo aparece como opción intermedia en algún lineal a 3,99; y para ensaladas, quien puede, mantiene el virgen extra. La regla no escrita se ha impuesto: oliva para lo que se nota, girasol para todo lo demás. Hay quien defiende que el virgen extra aguanta mejor el calor que un girasol refinado, y quien replica que, a estos precios, la discusión nutricional es un lujo.

La otra salida es saltarse al intermediario. Comprar directamente en la almazara ahorra unos euros y, sobre todo, permite saber qué se está comprando. De ahí que gane terreno el mensaje de dirigir el dinero a los productores locales en lugar de a los grandes canales de distribución.

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Si el litro ha pasado de dos a doce euros en un par de años, y quien cultiva, envasa y vende no parece haberse enriquecido por el camino, ¿qué parte de ese precio es coste real y qué parte es sencillamente lo que el mercado ha decidido que el consumidor está dispuesto a pagar?