Aceite de oliva a precio de oro, 10 euros litro, ¿qué está pasando en el campo español?

El aceite de oliva se dispara: por qué sube el precio en origen​

Hace unas semanas, el litro de aceite de oliva virgen extra de marca blanca se compraba por poco más de cuatro euros. Ahora el mismo envase aparece a 7,70 en unos lineales y a 8,50 en otros, y hay promociones que lo anuncian a 12. Quien compró cuatro botellas a 6,50 porque la etiqueta aún no se había actualizado volvió al día siguiente y se encontró el mismo aceite del mismo supermercado a 8,50. El último refugio barato de la cesta de la compra se ha caído.

Las cifras se mueven entre los ocho y los doce euros el litro. Y no parece un pico aislado: es la tendencia que marcan las etiquetas y los precios cruzados entre países. Las comparaciones que circulan por redes apuntan a que el litro que aquí sale a 8,59 se vende al otro lado de los Pirineos a 6,29. El mismo aceite, dos precios, dos países.

¿Por qué ha subido el precio del aceite de oliva?​

La explicación que más se repite tiene tres patas y ninguna es cómoda. La primera es la sequía: desde 2015, las campañas de Jaén y Córdoba no recuperan el ritmo de las grandes cosechas. La segunda, el granizo de marzo y abril, que se llevó por delante la flor. La tercera, la exportación: el producto se coloca fuera a precios que aquí no se igualan.

Sobre esa base, hay quien calcula que la producción se queda en torno a un tercio de lo normal, mientras otras voces hablan de la mitad o de una cosecha prácticamente perdida. Hay quien sostiene que el año pasado se traspasó ya el llamado peak olive oil, el techo de producción del que no se vuelve. Menos fruto, más demanda exterior y ninguna capacidad de improvisar un sustituto rápido. Y encima Turquía ha prohibido exportar su aceite, lo que cierra una de las vías de entrada que aliviaban el mercado interior.

Con ese cuadro, lo que llega al estante no siempre es lo que promete la etiqueta. En el hilo se avisa con insistencia de que, frente a los envases de origen único, circulan mezclas con aceites de importación colocadas en el mismo lineal y vendidas como virgen extra.

España paga el litro más caro que Francia, según las comparativas​

El diferencial con el exterior es el dato que más desconcierta. Aquí, 8,59; en Francia, 6,29, según las comparaciones que se difunden en redes. En Suiza, el virgen extra ha llegado a venderse en farmacias a 32 euros el litro, una excentricidad de país rico que sirve para medir hasta dónde aguanta el bolsillo. Las comparaciones que circulan incluyen también Australia —5,64 euros un envase y 6,52 otro— y completan el retrato de un mercado globalizado a toda velocidad.

El análisis más economicista responde que la cosa es de manual: si el litro se puede colocar a un comprador alemán o chino a doce euros, no hay razón para venderlo aquí a cinco. El producto va donde está la metrópoli y el consumidor local se queda mirando la estantería. Es el patrón clásico de las economías de exportación, con la particularidad de que aquí ocurre dentro de la Unión Europea. Hay quien recuerda además que los salarios del campo en Jaén están muy por debajo de la media, así que la subida no se explica por el coste laboral.

¿Merece la pena comprar aceite directamente a una cooperativa?​

La receta que más circula es la venta directa. Hay productores que colocan cinco litros de virgen extra a 25 euros, sin intermediarios, con envío a domicilio a partir de cierto importe y la posibilidad de comprar la cosecha nueva en octubre o noviembre. El ahorro depende del volumen: para una familia de tres personas, entre 25 y 30 litros cubren el año entero.

La cooperativa no es una barita mágica. Quien busca una cerca de Madrid comprueba que el precio final es calcado al del supermercado, sin el descuento que en teoría corresponde al salto del intermediario. Manda la economía de escala: una cooperativa pequeña no compite con una gran superficie en costes logísticos. Ahorrar exige comprar en origen, en volumen y en el momento justo del calendario.

El cálculo que explica el tamaño real del olivar​

Conviene poner la lupa en una explotación media. Un participante calcula que una cosecha de 2.000 kilos de aceituna se traduce, con los rendimientos habituales, en unos 400 litros de virgen extra y, sumando el orujo, en alrededor de 800. Ese desglose —rendimiento, litros totales y hogares que abastecería durante un año— da una cifra que sorprende por lo pequeña.

La paradoja es que el agricultor tampoco se está forrando. Como en el cacao, quien cultiva la materia prima no captura el margen. El productor cobra su aceituna al precio que fija la cooperativa —a veces por debajo del de la industria— y ve cómo el litro se multiplica después, ya envasado, camino del lineal.

Boicot, girasol y alternativas al aceite de oliva​

El cabreo tiene salidas variadas. Una es el boicot puro: si nadie compra, el mercado se regula solo. Otra es el sustituto, porque hay quien sostiene que el girasol ha bajado de precio con la guerra de Ucrania todavía coleando, lo que desmontaría el argumento de que todo sube por la contienda. Y una tercera, más radical, propone abandonar las grasas de fritura: cocinar a la plancha y aliñar con vinagre y sal. La recomendación de convertir la fritanga en excepción encuentra así un incentivo económico inesperado.

Las previsiones no invitan al optimismo. Si la cosecha se queda en un tercio y el consumo exterior sigue tirando del precio, el litro seguirá encareciéndose y habrá que importar para cubrir la demanda interna. Los olivos presentan buena carga en algunas zonas, según quienes están en el campo; otras voces hablan de pérdida total y de ramas tronchadas. La discrepancia no se resolverá hasta que el fruto entre en la almazara.

El punto donde el cálculo se atasca​

Todo el mundo tiene una explicación para la subida y ninguna encaja del todo con la siguiente. Sequía, exportación, intermediarios y hasta una agenda política que unos invocan sin más detalle. Mientras tanto, el precio del litro sigue colgado de una variable que no controla nadie: si llueve. Hasta entonces, quien guarde garrafas de la cosecha anterior tiene en casa algo más parecido a una reserva de valor que a un alimento.