Al final pedí la freidora de aire y me la quedo

Freidora de aire: 20 céntimos la ración y sin aceitazos​

Un puñado de patatas congeladas del congelador a la máquina, veinte minutos y a comer. Sin fregar, sin salpicar y sin que el olor a aceite rancio se instale en las paredes del salón. Ese es el cálculo que hay detrás de la decisión de quedarse con una freidora de aire que se había cancelado y volvió a pedirse para darle una segunda oportunidad. La cuenta, según quien la plantea, es sencilla: unos 20 céntimos la ración de patatas más otros diez de electricidad (1.400 W durante veinte minutos), con un aparato que cuesta 50 euros.

El razonamiento no es gastronómico. Es logístico. Quien lo plantea admite que las patatas congeladas saben peor que las fritas en aceite, «pero no mucho peor, solo un poco peor», y que además se agradece la menor carga de grasa. Lo que compra no es calidad: es resolver el repertorio de guarnición de carne o pescado sin recurrir al arroz o a la patata asada de microondas. La comodidad como criterio de compra, sin adornos.

Qué se puede hacer de verdad en una freidora de aire​

El invento no es una freidora. Es un horno de convección pequeño, y conviene decirlo antes de que alguien espere milagros. Con esa premisa, el abanico se ensancha: las verduras salen «brutales», con la berenjena como asignatura pendiente; los muslos de pollo funcionan como valor seguro; los canelones congelados salen gratinados en 200º y 20 minutos, la mitad de tiempo que en el horno y sin manchar. Incluso una trucha descabezada, abierta y rellena de jamón con tomates cherry al lado se defiende como platazo, siempre que se cocine de una en una.

Ahí está el límite físico del aparato: en cuanto un bicho queda encima de otro, no se hace ninguno de los dos. Las cantidades pequeñas son la norma, y eso choca con la idea de cocinar para una familia. Los boquerones harinados salieron, pero con tal engorro que no se repitieron.

El sabor: entre la patata asada y la frita de restaurante​

La descripción más honesta que se puede encontrar es esta: a patata asada, menos crujiente y más cocida por dentro. Un escalón por debajo de la frita común. Para quien come patatas cada tres meses, freírlas en sartén de hierro sigue dando un resultado parecido al de restaurante cuando pides chuletón; para quien las come a menudo, la máquina es una alternativa por comodidad, no por sabor.

Hay quien va más allá y sostiene que las patatas congeladas vienen ya precocinadas con su aceite, y de ahí que salgan bien en el aparato. Y hay quien directamente las califica de ascazo: medio fritas por fuera, medio cocidas por dentro, «solo se las comería con gusto un inglés». La horquilla de opiniones es amplia porque el paladar también lo es.

El argumento que nadie rebate: menos aceite, menos olor​

El punto donde coinciden casi todas las posturas es el ambiental. El aceite que se come y el que se pega a las paredes causando olores rancios disminuye muchísimo. Para quien lleva años sin freír nada por asco al olor del aceitazo, eso no es un detalle menor: es la puerta de vuelta a comer patatas fritas de vez en cuando.

La réplica llega desde el otro flanco: freír sin sumergir en aceite no es freír, y todo lo demás son inventos para gordos con mala conciencia. Es la misma discusión de siempre entre el purista y el pragmático, con la particularidad de que aquí el pragmático tiene las cuentas hechas y el purista solo tiene la tradición.

La letra pequeña: patatas congeladas y cáncer​

El entusiasmo tiene su propio contrapeso, y llega en forma de advertencia sobre el producto, no sobre la máquina: no recomendar a nadie comer a menudo patatas congeladas, descritas como basura tóxica y muy engordantes. La acusación concreta es que en un aparato de aire, con veinte minutos de calor, pueden ser cancerígenas, frente a los cuatro minutos en freidora con aceite bueno.

Conviene separar el grano de la paja: el aviso sobre el consumo frecuente de ultraprocesados congelados es razonable; la atribución de carcinogenicidad a la máquina es una afirmación que no viene acompañada de ninguna fuente. Lo que sí está en el material es la composición de esas patatas: 97% patata y 3% aceite de palma.

El precio y el ruido de fondo del mercado​

La máquina barata cuesta 50 euros y hay modelos que superan los 2.000 W con motor giratorio para pollos, patatas y brochetas, y hasta tres niveles. La pregunta sobre qué marcas son buenas tiene respuesta en el material: una marca se lleva el elogio y otra, la más publicitada, se despacha como producto inferior. Un modelo dual que también calienta por debajo aparece mencionado como novedad.

El escepticismo de fondo no es sobre el aparato, sino sobre el uso. Hay quien anticipa que acabará aparcada junto a la cafetera de cápsulas, comprada por imitación de las amistades, sin información y sin comprar nunca patatas prefritas. La misma persona que no la usa para nada la quiere para hacer pollo asado.

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Al final, la freidora de aire no compite con la fritura tradicional. Compite con no freír nada. Y ahí gana por goleada: veinte minutos, un puñado de patatas y cero fregar. La calidad es baja, sí. Pero el cálculo de 20 céntimos por ración no lo discute nadie.