Los presidentes de mercadona y ebro foods a favor de eliminar las cocinas de las casas

Juan Roig y Ebro Foods sentencian la cocina: «desaparecerá»​

Los presidentes de Mercadona y de Ebro Foods coinciden: a mitad del siglo XXI las cocinas ya no existirán en las casas. Juan Roig lo dijo en marzo; Antonio Hernández Callejas, presidente del fabricante de Arroz SOS y Garofalo, lo ratificó en el encuentro con prensa posterior a la junta de accionistas: «Estoy de acuerdo con Juan en que deberán empezar a desaparecer. No creo que se acabe el gusto por cocinar, pero quedará reducido a eventos especiales».

El diagnóstico es tan simple como incómodo. «La gente da más valor a ver algo en Netflix que a perder media hora en hacer la cena», resumió el ejecutivo. Y quien vive solo, añadió, recurre a soluciones rápidas.

La anécdota la firma un español que pasó una temporada en Estados Unidos e invitó a cenar a sus compañeros de oficina: vino de Rioja, jamón, mejillones en escabeche y una tortilla de patatas como plato estrella. Al verle darle la vuelta con un plato se quedaron flipando; le dijeron que aquello tendría que estar en un restaurante con estrella Michelin. Ninguno quiso aprender a hacerla.

Adónde va el dinero de Ebro Foods​

La tesis tiene respaldo contable. Hernández Callejas confirmó que buena parte de las inversiones para el crecimiento orgánico a partir de 2026 irán al plato preparado y a los congelados, donde aprecia «sólida demanda a futuro». El objetivo declarado ante los accionistas: consolidar el ebitda del grupo por encima de los 400 millones, mantener cuota frente a las marcas blancas y mejorar los costes industriales.

Conviene leer la letra pequeña, porque el propio presidente la matizó: «que no hay que confundir con ultraprocesado. Un vasito de arroz hervido no lo es. Ahora se buscan opciones convenientes que sean buenas y sanas». La compañía quiere crecer además por la vía de las compras en Oriente Medio y África, aunque no hay ninguna negociación en marcha, y en salsas. En pasta encontró un techo: «a un supermercado no le puedo ofrecer Chanel y Gucci a la vez», justificó.

El giro tiene dueño y catálogo: quien quiera saber qué marcas dependen de él tiene la lista delante. Consumir es votar, y aquí el voto se emite en la caja del supermercado.

El coste y la salud: los dos frentes del debate​

Fuera de la sala de juntas, el futuro sin fogones levanta ampollas. El frente sanitario aparece una y otra vez: varios participantes señalan los conservantes, edulcorantes, emulsionantes y toda la letra E del etiquetado, a los que atribuyen cánceres, gases, inflamaciones y tratamientos crónicos de diabetes e hipertensión. Hay quien sostiene que abrir un precocinado es jugar a la lotería, y quien recuerda que si la cocina desaparece, con ella se van la nevera y el microondas: la dependencia del supermercado pasa a ser total, de nueve de la mañana a nueve de la noche.

Nadie se libra, matiza otra corriente: la pechuga de pollo del supermercado tampoco es un dechado de pureza por el hecho de estar cruda. Comprando precocinado te envenenas igual, dicen, pero manchas menos.

El segundo frente es el bolsillo. Varios foreros sostienen que un hogar que sustituye el guiso diario por bandejas de plástico paga más, come peor y pierde el control de lo que ingiere. El contraargumento también tiene su lógica: quien vive solo, sin tiempo y sin ganas, ve en el preparado la forma de no morir de hambre ni de aburrimiento culinario.

¿Es innato saber cocinar?​

La discusión derivó pronto hacia la cultura. Hay quien defiende que la habilidad para los fogones viene de serie y quien responde con el País Vasco: la cantidad de hombres de sesenta años que quedan en el txoko para preparar un bacalao a la vizcaína o unas kokotxas desmonta cualquier determinismo genético. Se cocina lo que se aprende a cocinar, y las generaciones recientes, dicen, no lo han aprendido.

La comparación internacional refuerza el diagnóstico, según cuentan varios foreros. Uno de ellos sostiene que en Estados Unidos el porcentaje de población que sabe usar una olla a presión es mínimo y que muchas cocinas son de adorno. En Reino Unido, según el relato de un residente, la basura se acumula una semana en verano y no huele a nada: no hay frescos en las casas, solo latas, plásticos y comida a domicilio. En Japón, cuenta otro participante, con la cesta de la compra disparada por las importaciones, la gente come en la calle.

Las cocinas fantasma que ya funcionan​

Mientras se discute el futuro, el presente se cocina en naves industriales y entresuelos. Proliferan los negocios de comida preparada para llevar —mejores y peores, algunos francamente buenos— al amparo de la demanda, no de un decreto. Un participante cifra en 1.000 euros al mes montar una operación de despacho de pedidos. Si el negocio crece, es porque alguien compra.

La casa, entretanto, cambia de significado sin que casi nadie lo note. Hogar venía de fuego; hoy la palabra sobrevive mientras el fuego se apaga. Se reforman cocinas con isla pagando un pastizal para, después, abrir un envase y calentarlo.

Lo que queda por ver​

Los accionistas de Ebro Foods aprobaron las cuentas de 2024 y el nombramiento de la ex presidenta del Congreso Meritxell Batet como consejera. Su presidente, que ronda los setenta, dejó claro que no piensa dejar heredero ni retirarse: «mi horizonte es que me veo con fuerzas hasta los 75 años y más».

Mientras tanto, hay quien sospecha que quien sentencia la cocina seguirá teniendo la suya. Y a quien sostiene que la desaparición del fogón es cuestión de tiempo y no de imposición le queda un detalle: el negocio que lo hará posible ya está en marcha, con o sin consentimiento explícito.