Opinión vinos de mercadona 2014/2015.

Monte Ducay a 1,85€ y Abadía Mantrús: los vinos de supermercado que aguantan la cata​

¿Merece la pena comprar vino en Mercadona o en Lidl, o es tirar el dinero? La pregunta tiene respuesta concreta: sí, pero con matices, y depende mucho de la añada, la categoría y —esto es lo que casi nadie mira— de cómo se almacena la botella en el lineal. Un Monte Ducay crianza 2011 a 1,85 euros sale bien parado; el reserva 2010 del mismo nombre, en cambio, no hay por dónde cogerlo. Esa es la primera lección de una conversación que lleva meses afinando la lista de aciertos y errores de las marcas blancas del vino español.

Monte Ducay, Abadía Mantrús y Borsao: lo que funciona​

El Monte Ducay crianza 2011 es el favorito indiscutible a precio de derribo: 1,85 euros por botella. La añada anterior, la 2010, también cumplía, aunque ya escasea. El problema llega con el reserva 2010, que se lleva un rechazo frontal. Y hay un aviso que conviene no ignorar: hay quien ha encontrado botellas picadas con cierta frecuencia, un defecto que se atribuye a mala conservación en tienda más que a la bodega.

El otro gran hallazgo es el Abadía Mantrús 2012, un Ribera del Duero joven de Ontañón, 100% tinta fina del país, 13,5 grados, que se vende en exclusiva en Mercadona. Color rojo rubí con ribete violeta, aromas a fruta roja y negra, paso fresco y fácil de beber. Su relación calidad-precio se describe como excelente, aunque el precio ya no es el de antes: se movía por debajo de los 3 euros y ha subido. Marida con arroces, pastas con carne, legumbres, aves, embutidos y quesos.

A medio camino entre la ganga y la sorpresa está Borsao, del que se destaca buena calidad a mejor precio, y el crianza roble de esa casa, que cumple sin aspavientos. Para el tramo más barato, el Fidencio de Castilla-La Mancha a 1,20 euros se lleva el título del más económico y, para algunos, del más apetecible.

El corcho picado no es mala suerte: es logística​

La explicación más plausible al problema recurrente de botellas picadas no está en la bodega sino en la estantería. Un vino que lleva meses bajo un halógeno y en posición vertical pierde la estanqueidad del corcho. Pasa en establecimientos con poca rotación de vinos, y la sospecha se extiende a cadenas que redistribuyen producto entre formatos de tienda distinta. Comprar en un supermercado con mucho tránsito no es esnobismo: es control de calidad.

Lidl: Monte Plogar, Cepa Lebrel y Pyrene​

En Lidl la lista es más larga. Monte Plogar crianza (1,79 euros) y reserva (2,75) salen bien; la edición gran reserva, más cara, no compensa. Cepa Lebrel joven (1,60) queda flojo pero aceptable, el crianza (2,50) sube el nivel y el reserva no justifica el desembolso. El blanco de Cepa Lebrel, por debajo de los 2 euros, se agota en cuanto lo reponen. Pyrene (4 euros) recuerda al Enate y es excelente, aunque para diario se va de presupuesto.

También aparecen un Ribera del Duero de etiqueta blanca y tapón blanco por unos 2,25 euros de oferta, un chileno del valle central 100% cabernet sobre los 3,20 y un Syrah australiano que se considera prescindible. El Fin del Río, de Zamora, en botella de 100 cl a 1,85 euros, se describe como menos peleón de lo esperado.

Medallas de oro y precios que suben​

El Torre Oria reserva 2009, tempranillo de Utiel-Requena, luce la Gran Medalla de Oro del concurso de Bruselas 2014 y cuesta 3 euros. La cata es suave, correcta, pero la distinción despierta escepticismo: algo falla cuando un oro internacional se vende a ese precio. Mientras tanto, el Abadía Mantrús ha subido tras el éxito de ventas, y el Monte Ducay crianza 2011 desaparece de las estanterías. La conclusión irónica: cuando un vino barato funciona demasiado bien, o sube o se agota.

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Al final, la única medalla que importa es la del corcho que no sabe a cartón.