¿Qué consideráis IMPRESCINDIBLE en la COCINA?

Qué es imprescindible en la cocina: la freidora de aire no convence​

¿Cuántos cacharros de tu cocina has enchufado en el último año? Bajo esa pregunta se esconde una discusión doméstica con más recorrido del que parece: qué merece un hueco fijo en la encimera y qué es solo espacio muerto. El disparador es la freidora de aire, que unos defienden como horno de convección de bolsillo y otros descartan como trasto caro. La cosa deriva hacia lo básico: el microondas, la olla exprés, los cuchillos y hasta los metros cuadrados de la cocina. Si buscas qué es imprescindible en la cocina, aquí no hay una lista única. Hay dos escuelas.

Freidora de aire: 55 euros por competir con el horno​

El aparato estrella del momento genera la mayor división. Quien la usa, la usa mucho: carnes, pescados azules asados como caballas, jureles o sardinas, verduras en tempura, costillas y hasta patatas fritas. El precio tampoco disuade: según un forero, se puede encontrar por 55 euros, o 89 si se quiere la versión de doble cesta. Con ese coste, el argumento de amortizarla pierde fuelle.

Enfrente está el argumento físico. Hay quien sostiene que un horno multifunción hace lo mismo o mejor, y que la freidora de aire no deja de ser un intento de sustituir al horno grande con un aparato pequeño que, eso sí, se come un trozo de encimera para siempre. Hay quien añade un reproche de fondo: que fomenta tirar de precocinados. Y una limitación concreta zanja el debate para algunos. No fríe croquetas.

La olla exprés que da miedo y el microondas que no se discute​

Si la freidora divide, la olla a presión también. Hay quien admite sin rodeos que le da miedo y prefiere no usarla. Frente a ese recelo, otros sostienen lo contrario: que la comida sale más buena en la express que en la rápida. Es un clásico doméstico: el mismo aparato que unos tienen por obligatorio a otros les impone respeto.

El microondas, en cambio, apenas encuentra oposición. La experiencia más citada es la de quien pasó meses sin él fuera de casa: recalentar cualquier cosa, encima con gas, se convierte en un engorro diario. Y hay una jerarquía curiosa: para recalentar según qué platos, como la tortilla de patatas, hay quien prefiere hacerlo al fuego antes que en el microondas.

Cuchillos, sartenes y batería: el terreno común​

Donde casi todo el mundo coincide es en lo aburrido. Buenos cuchillos —mínimo uno grande y otro pequeño—, batería de acero inoxidable con tapas de cristal, sartenes antiadherentes de calidad y utensilios que no rayen: madera, bambú, silicona. Tablas de cortar, y mejor de mármol que de plástico o madera, con el argumento de que estas últimas acumulan microbios. Cuencos de distintos tamaños. Una batidora potente, a ser posible de vaso.

Hay listas que funcionan como plantilla: vitrocerámica de dos fuegos, microondas con gratinador, dos ollas exprés —una de 6 litros y otra de 10 con tapa compartida—, cazo grande y tres sartenes de 30, 26 y 22 centímetros. A eso se suma un colador, una picadora de carne manual, frigorífico y lavavajillas. Como extras, congelador y, quizá, un mini horno.

El wok, el gas y el eterno dilema de la inducción​

Entre los utensilios con defensores acérrimos aparece el wok. La ventaja no está en la forma, sino en la profundidad: cabe más comida, se trocea menos y no se cae al menear. Quien lo usa a diario lo tiene por una de sus sartenes más rentables; quien solo saltea de vez en cuando no lo amortiza.

Detrás asoma otra pelea: gas contra inducción. Hay quien cocina con gas, dice, y lo considera muy superior. Y quien replica que, salvo en restaurantes, el gas es sucio para una casa y que en inducción la comida sabe igual de bien. Nadie cede.

El verdadero imprescindible: metros y buena comida​

A la pregunta por lo esencial se responde cada vez menos con electrodomésticos y más con metros cuadrados. Una cocina amplia, dos encimeras o más, espacio a los lados de un fregadero de doble seno y sitio para ordenar sin apilar cacharros. El verdadero imprescindible es la superficie. Hay quien lo resume de forma tajante: no hay nada peor que una cocina pequeña.

La queja apunta a un límite que ningún aparato resuelve: por buenos que sean los cacharros, si no hay dónde dejarlos, sobran todos.

Enfrente está la corriente del menos es más: pocos trastos, más dinero en buena comida. La idea es que con dos cuencos, dos platos y una sartén se cocina casi todo si el género es bueno. Y una salida irónica para quien no quiere complicarse: lo único imprescindible es que haya comida, y para el resto basta un armario grande donde guardar las bolsas de snacks.

Parte de las respuestas zanjaban la cuestión con un tópico de toda la vida: que lo esencial es quién cocina, no con qué. Poca gracia y menos sustancia.

Con ese reparto de posturas, la lista perfecta no existe: cada cocina acaba siendo el inventario de lo que su dueño de verdad usa. El horno, de momento, sigue guardando las sartenes.