España, ese gran pais: Mercadona vende anchoas supuestamente del Cantábrico envasadas en Marruecos

Anchoas 'del Cantábrico' que se envasan en Marruecos​

La polémica arranca con un mensaje de la cuenta de Mercadona en redes sociales: «Las Anchoas son del Mar Cantábrico y nuestro proveedor dispone de los certificados de origen. Estos Filetes son envasados en la planta de Marruecos del proveedor Francisco Gil Comes (Castellón), por eso se indica como lugar de envasado Marruecos, como dice la normativa.» La respuesta de la compañía, difundida junto a una información de Vozpópuli, es el punto de partida de una discusión que lleva tiempo repitiéndose: el pescado puede ser del Cantábrico, pero el envase sale de una factoría marroquí del proveedor castellonense. Lo que se discute no es el origen del pescado, sino qué lee el comprador en el lineal.

Qué dice exactamente la etiqueta de las anchoas​

El hallazgo central es que la palabra «Cantábrico» no aparece en la lata. Aparece en la etiqueta del precio, en el cartel del lineal. En el envase, lo que figura es el lugar de envasado: Marruecos. Hay quien lo resume con precisión: «Lo curioso es que en la lata no pone nada de Cantábrico….sólo en la etiqueta del precio, pero en la lata no mienten». Esa distinción entre el cartel y el producto es la que sostiene buena parte del caso.

La normativa europea obliga a declarar la zona de pesca con el código FAO. Y ahí está el detalle técnico que más se repite: el Cantábrico corresponde a la zona FAO 27, mientras que el envase muestra FAO 34, que no es el Cantábrico. La afirmación se atribuye a un mensaje que cita la normativa vasca, que solo identifica como Cantábrico la FAO 27, y añade que las anchoas de Santoña deben elaborarse en Cantabria.

La marca evocativa y el límite de lo legal​

La defensa más sólida de la compañía es que no hay mentira formal. «Mienten sí. Pero lo hacen legalmente», resume un análisis que distingue entre lo que tiene validez contractual —la lista de componentes y las zonas FAO— y el resto del etiquetado, donde cabe casi cualquier cosa. Si pusieran «D.O. Cantábrico» sería estafa, porque esa denominación no existe; si pusieran «anchoas del Cantábrico», también. La clave está en la marca evocativa: un nombre que sugiere un origen sin afirmarlo.

Frente a eso, la Ley de Publicidad define publicidad engañosa como aquella que «de cualquier manera, incluida su presentación, induce o puede inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento económico, o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor». Es decir, la presentación —el cartel, la colocación, el nombre— puede ser tan determinante como la letra pequeña. La discusión se queda justo ahí, en si la evocación basta para inducir a error.

Cómo saber quién envasa realmente una conserva​

El método más útil que aparece en la conversación es el sello oval. Todos los productos de origen animal elaborados en la Unión Europea —carne, huevo, leche, pescado— llevan una marca oval con el país arriba y el número de autorización y la provincia en el centro. Con ese número se consulta el buscador oficial de la RGSA y aparece la empresa que elabora los yogures, la leche, los embutidos o las conservas de cualquier marca blanca. Si no viene esa marca oval, el producto se ha elaborado fuera de un país de la UE. En la lata de anchoas, la ausencia del sello es la primera pista.

El negocio de la deslocalización conservera​

El trasfondo es industrial, no de etiqueta. Las conserveras del Cantábrico llevan años trasladando sus factorías a Marruecos para extraer más beneficios. Se pesca en el Cantábrico, se envía a envasar fuera y vuelve a España para venderse, incluso en Cantabria. La paradoja se resume sin adornos: el problema de la contaminación es entrar en la M30 con un coche de diez años, mientras el pescado cruza el Estrecho dos veces para acabar en la misma estantería.

Hay quien aporta la experiencia directa de compra en el polígono industrial de Estepona, donde el proveedor recibe barricas de 50 kilos que luego envasa en formatos de 3 y 5 kilos, con la etiqueta de origen a la vista. Antes se podía comprar por internet; ahora ya no envían.

El envase, el precio y la sospecha de siempre​

La crítica no se queda en el origen. Se cuestiona el formato —un envase de plástico que sustituyó al tarro de cristal, presuntamente a mayor precio— y el contenido: «Dicen que vienen en aceite de oliva, pero el mejunje es practicante transparente». La desconfianza se extiende a la cadena entera: el atún que llega a España procede, según esta línea, de caladeros alejados, y su precio se ha triplicado hasta equipararse al de peces pequeños.

El asunto tiene un componente de hastío repetido. «Esto de las anchoas de mercadona se repite más que el ajo. Lo de la zona de pesca y la de envasado hace años que son las mismas y siempre se vende como noticia novedosa». La polémica vuelve cada cierto tiempo, con los mismos datos y las mismas etiquetas.

Por qué Mercadona y no otros supermercados​

La sospecha de trato desigual planea sobre el caso. La crítica más incómoda no es contra la empresa, sino contra el foco: solo sale Mercadona en temas así, mientras otras cadenas con dueños de otro signo quedan fuera del escrutinio mediático. Si el problema es el etiquetado, afecta a todo el sector; si el problema es la marca, entonces la discusión es otra.

Queda el cálculo que nadie ha cerrado: cuánto de ese diferencial de origen se traslada al precio final y cuánto se queda en la cadena. El desglose completo, partida a partida, sigue sin aparecer.