Estoy comiendo un menú del día y contesto preguntas...

Menú del día a 17,5 euros: el nuevo lujo de la España que deja de remar​

¿Cuánto cuesta hoy sentarse a comer un menú del día sin que te duela la cartera? La respuesta que circula estos días en los mentideros económicos de internet es incómoda: 17,5 euros por un primero, un segundo, pan, bebida y postre. Un precio que, traducido a la vieja moneda, roza las 3.000 pesetas. La cifra, que hace una década era impensable para un almuerzo de lunes a viernes, se ha convertido en el termómetro involuntario de una transformación más profunda: la del mercado laboral, la hostelería y la relación de los españoles con el trabajo.

Qué incluye un menú del día de 17,5 euros en 2025​

El menú que ha desatado la conversación incluye arroz marinero y codillo asado como platos principales, ensalada mixta con brotes de soja y lengua en salsa como alternativas. Vino, café y orujo aparte, según los cánones clásicos. La combinación —tradicional en el fondo, con guiños modernos en la forma— ha servido para que muchos se pregunten si el menú del día sigue siendo ese refugio asequible para el trabajador de a pie o se ha convertido en un artículo de lujo encubierto.

La respuesta depende de a quién se pregunte. Hay quien sostiene que 17,5 euros es un precio razonable para una comida completa en un restaurante de barrio, especialmente si se compara con lo que cuesta un solo plato en cualquier cadena de restauración moderna. Otros, en cambio, recuerdan que no hace tanto se comía por menos de mil pesetas —seis euros— y que la inflación acumulada en el sector hostelero ha superado con creces la de otros servicios. La restauración, argumentan, se despeña cuesta abajo y sin frenos.

El menú del día como marcador social: de la plebe a la celebración​

La conversación derivó pronto hacia un terreno más ácido: la romantización de la pobreza. Hay quien sostiene que el menú del día ha dejado de ser cosa de la plebe del común para convertirse en un pequeño lujo reservado a celebraciones y días especiales. La frase, atribuida con retintín a un economista italiano, resume una percepción extendida: lo que antes era la comida diaria del currito ahora es un capricho que se permite quien puede permitírselo.

El dato que refuerza esa tesis es el perfil del cliente. En zonas con alta concentración de jubilados, los menús diarios mantienen precios más contenidos y platos de corte tradicional: cocidos, empedrados, paellas. En cambio, en zonas más jóvenes o turísticas, el mismo menú puede superar los 20 euros sin que la calidad acompañe. La restauración española, coinciden varios análisis, ha perdido la batalla de la relación calidad-precio que durante décadas fue su seña de identidad.

La jubilación anticipada y el «modo paguitero»: trabajar menos para vivir más​

El hilo tomó un giro inesperado cuando varios participantes confesaron haber dejado el trabajo para vivir de prestaciones y ahorros. Uno de ellos explicó que había calculado que, con el paro y sus ahorros, podía sobrevivir hasta la jubilación. Otro aseguró haber dejado su empleo en junio del año anterior. La conversación derivó hacia el cálculo de cuántos años de prestación quedan y hacia la advertencia de que, manteniendo cierto ritmo de gasto, las «paguiteras» no llegan a los cinco años.

El fenómeno, que algunos describen como una huida del mercado laboral, tiene su lógica económica: si el salario no compensa el desgaste, la prestación se convierte en una alternativa racional. Varios participantes relataron experiencias propias de reconversión: cursos de formación profesional, huertos familiares, autoconsumo. La conclusión compartida es que la calidad de vida mejora cuando se sale del circuito de trabajar para consumir.

La pregunta que nadie responde: ¿es sostenible este modelo?​

El elefante en la habitación es la sostenibilidad del sistema. Si una parte creciente de la población en edad de trabajar opta por salir del mercado y vivir de prestaciones, la presión sobre las cuentas públicas aumenta. Los defensores de esta opción argumentan que el problema no es la gente que deja de trabajar, sino los salarios que no permiten vivir. Los críticos señalan que el modelo se sostiene sobre la aportación de los que siguen remando.

La discusión, en cualquier caso, trasciende el menú del día. Lo que empezó como una anécdota gastronómica ha derivado en un debate sobre el contrato social: qué se le pide al trabajador, qué se le ofrece a cambio y cuánto está dispuesto a aguantar antes de bajarse del barco. La respuesta, por ahora, es un menú de 17,5 euros que algunos celebran y otros no pueden permitirse.

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Al final, la conclusión es la de siempre: los que pueden permitirse el menú del día lo celebran, y los que no, miran la carta con nostalgia. La restauración española ha encontrado su propio indicador de desigualdad, y no está en el INE.