Menús del día más caros y de peor calidad: ¿qué está pasando?

El menú del día sube de precio y el plato llega peor y más pequeño​

Hay quien señala que todavía existe un menú de cinco platos por 7,50 euros, en un restaurante chino, y la mención delata el resto del mapa. Fuera de ahí, la queja dominante ya no es solo el precio: es la calidad. Hay quien sostiene que la comida se ha encarecido un 100%, y hay quien responde que esa cifra sale de la imaginación de quien la lanza. En lo que casi nadie discrepa es en el resultado: menús más caros, raciones más justas y producto peor. El filete que antes era pequeño ahora llega como una suela negra quemada.

¿Cuánto cuesta hoy un menú del día en España?​

Depende del barrio, y la horquilla desmonta cualquier media nacional. En Bilbao se han pagado 13,50 euros por lentejas bien cocinadas, salchichas de carnicería con puré de manzana, bizcocho de limón, café y vino. En Madrid, dentro de la M-30 y en un barrio normal, 13,50 por callos con garbanzos, merluza en salsa verde, pan, bebida y postre o café. En Barcelona, bajar de 15 o 16 euros se describe como buscar unicornios rosas. Y en zonas concretas siguen apareciendo menús a 10 euros con primer plato, segundo, postre y refresco, cerveza, vino o agua.

La memoria del precio hace el resto. Hay quien recuerda que en 2012 su último menú del día habitual costaba 9 euros y se comía decente y abundante, y quien asegura que 12 o 13 euros daban hace unos años mejor comida que la que hoy cuesta 16. Ese es el diferencial que duele, más que el ticket final.

¿Por qué sube el menú si el bar dice que no gana con él?​

Porque el menú no es el negocio. Según cuenta un forero a partir de lo que le dicen en un bar, el menú del día apenas cubre gastos y jornales: el beneficio estaba en las copas, los carajillos, los cortados y, sobre todo, en quien comía a la carta y pedía extras. Cuando ese cliente desaparece, el margen hay que recuperarlo por alguna vía. El otro bloque es la estructura fija: alquiler del local, sueldos, Seguridad Social y luz. La comida es solo una partida del total.

A eso se suma el coste de la compra: según un forero, un carro que antes eran 150 euros ahora ronda los 200, y el aceite y la electricidad han hecho el resto. Incluso freír bazofia congelada se ha vuelto caro. La consecuencia es conocida: menos extras, más menú y menos margen por comensal.

Lentejas sin chorizo: en qué se nota el recorte​

El ajuste se ve en los detalles. De las legumbres han desaparecido el chorizo, la morcilla, la panceta y hasta el arroz; quedan dos trozos de patata. Servir salchichas como segundo plato se considera directamente una provocación. También se denuncia el menú de precio cerrado: 35 euros por persona en un local de raciones, dos fuentes que antaño habrían servido para dos personas repartidas entre quince comensales, y salir con hambre.

En el lado opuesto hay quien recuerda que el menú del día siempre fue para estómagos acorazados y que la calidad se busca dos euros más arriba, en la franja de 16 a 18 euros. Otro argumento señala que la bazofia no es nueva: antes los locales cutres tiraban de freidora y congelado, y lo que ha cambiado es que ese refugio barato también se ha encarecido.

La pelea política que no mueve un céntimo del ticket​

El asunto se calienta rápido. Una corriente sostiene que la subida es fruto de la política monetaria expansiva y señala al BCE y a la Unión Europea; otra responde que la etiqueta de venezuelización aplicada al precio del menú es una cortina de humo, y que buena parte del marco que encarece los precios se decide en Bruselas. Hay incluso quien plantea el asunto como un ajuste de cuentas entre bloques ideológicos que no cambia la carta ni el precio.

Lo llamativo es la propia contradicción del cruce: la queja por el precio la firma gente que, por el tono del intercambio, no está precisamente en el lado que aplaude la política económica vigente. Y mientras se discute el origen del dinero, el camarero sigue cobrando lo mismo y el filete sigue llegando quemado.

¿El problema es el menú o el sueldo que lo paga?​

Es la tesis menos amable y la más repetida en las últimas aportaciones. Quien se queja no sería víctima de una conspiración de precios, sino de un salario que no ha subido al mismo ritmo; de ahí los consejos de cocinar en casa, hacer la repostería propia y no regalar el dinero en la barra. El contraargumento tiene forma de furgoneta: hay trabajos que transcurren de aquí para allá todo el año, y el tupperware o el bocadillo no son una alternativa realista para comer cada día.

Comer bien, resume uno de los mensajes, exige recorrer y conocer muchos infiernos. La pregunta que queda abierta es incómoda: si el menú se encarece, mengua y empeora a la vez, ¿durante cuánto tiempo más va a seguir compensando comer fuera de casa?